同樣是因為“壇宮”，因為寧衛民，京城美術紅燈廠的氣象也和過去大不一樣了。

自打去年賣掉了庫存積壓，又從“壇宮”處獲得了明年的大量宮燈訂單。

宮燈廠的書記胡寬富，廠長許平治，非但不用再躲報銷醫藥費的職工，也不用再喝兩塊二一斤的“花三角”了。

終於過上了他們夢寐以求，能喝上七塊錢一斤“福利茶”的好日子。

另外，參加“壇宮”的開業慶典，還讓他們發現寧衛民不惜血本的搞室內裝飾，從那些美院師生們的手繪壁畫中感悟到了新的商機。

於是打吃過那頓飯之後，從1983年的9月份開始，他們就瞄準了已經排上日程的“北神廚”裝修工程，開始嘗試著的恢復本廠已經放棄了十幾年的牆紙壁畫業務。

說起京城的牆紙壁畫，最早產生於二十世紀初期。

當年是專門經營宮燈、紗燈、字畫，設立在正陽門外廊坊頭條的文盛齋燈扇畫店，最先發現了洋人喜歡用繪著各種圖案的牆紙裝貼客廳、臥室的習慣。

才請畫工參照我國傳統繪畫風格及藝術特點，所創製出來的。

文盛齋的牆紙壁畫與一般西洋牆紙最大的區別，就是在造價便宜、張貼方便、撤換容易的特點上，繼承了我國傳統繪畫風格。

像最早參與壁畫設計繪製者，既有清如意館供奉吳仲三，也有寇雙壽這樣的民間知名畫工。

劉師傅做了一輩子飯菜了。

尤其職業生涯後二十年，他一直乾的就是瑞賓樓的頭灶。

別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裡的劉師傅連個正式職稱都沒有。

但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。

因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。

寫文章，當評委，一個比一個能個兒。

可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。

甚至為了藏拙或是擺譜。

這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。

可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。

也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。

他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。

這樣的手藝不但融入了血肉裡，也幾乎成了他做人的一種信念。

那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。

別的也甭說了，老爺子只要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。

再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。

因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裡是什麽菜都能做。

可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。

另一個呢，多學了五年。

如今調到了都一處上班，乾的一樣是二灶，職稱也定了高級。

可那也只有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。

這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。

說你不行，就真不行呢。

那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裡是個什麽滋味兒吧?

事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。

無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。

於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。

一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。

可就這，最後一樣沒剩多少。

或許有人會說了，這年頭的人沒見過世面，加上肚子也太素了，才會如此。

未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。

但這樣的理由怕是說不通的。

為什麽?

就因為穿越而來，自詡吃過不少席面的寧衛民也一樣啊。

就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。

人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。

說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。

當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。

客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。

結果就點了，沒想到等菜上來一嘗，倆人都樂了。

居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。

說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上只是因為菜裡澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。

這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。

從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。

認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。

甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。

那畢竟是真功夫，而且好吃啊。

於是這個經歷也被他認為是平生奇恥大辱。

他一個堂堂的生意老手，從來只有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎?

可今天又不一樣了。

因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。

人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。

黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。

劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。

完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。

要和現在市面上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。

這寧衛民還能不挑大拇指嗎?

說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。

假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。

後來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。

假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也只有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。

這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。

因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日後說吃不著，也許就真吃不著了。

瞧他這份福氣，大不大吧！

總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場面收尾的話。

那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。

因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。

以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。

誰都顧不上客氣了，只顧得上吃了。

難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。

人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裡填乎。

還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。

等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。

與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。

“媽媽的，天天有人結婚才好……”

結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。

他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。

“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”

毫無疑問，這精辟的回答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。

連孫師傅都挑大拇哥了。

就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。

就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的氣氛大好。

大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。

只是可惜，就在推杯換盞之際，就在大夥終於來了聊天興致時候。

一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。劉師傅做了一輩子飯菜了。

尤其職業生涯後二十年，他一直乾的就是瑞賓樓的頭灶。

別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裡的劉師傅連個正式職稱都沒有。

但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。

因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。

寫文章，當評委，一個比一個能個兒。

可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。

甚至為了藏拙或是擺譜。

這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。

可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。

也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。

他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。

這樣的手藝不但融入了血肉裡，也幾乎成了他做人的一種信念。

那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。

別的也甭說了，老爺子只要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。

再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。

因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裡是什麽菜都能做。

可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。

另一個呢，多學了五年。

如今調到了都一處上班，乾的一樣是二灶，職稱也定了高級。

可那也只有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。

這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。

說你不行，就真不行呢。

那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裡是個什麽滋味兒吧?

事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。

無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。

於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。

一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。

可就這，最後一樣沒剩多少。

或許有人會說了，這年頭的人沒見過世面，加上肚子也太素了，才會如此。

未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。

但這樣的理由怕是說不通的。

為什麽?

就因為穿越而來，自詡吃過不少席面的寧衛民也一樣啊。

就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。

人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。

說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。

當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。

客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。

結果就點了，沒想到等菜上來一嘗，倆人都樂了。

居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。

說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上只是因為菜裡澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。

這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。

從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。

認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。

甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。

那畢竟是真功夫，而且好吃啊。

於是這個經歷也被他認為是平生奇恥大辱。

他一個堂堂的生意老手，從來只有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎?

可今天又不一樣了。

因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。

人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。

黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。

劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。

完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。

要和現在市面上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。

這寧衛民還能不挑大拇指嗎?

說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。

假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。

後來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。

假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也只有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。

這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。

因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日後說吃不著，也許就真吃不著了。

瞧他這份福氣，大不大吧！

總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場面收尾的話。

那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。

因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。

以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。

誰都顧不上客氣了，只顧得上吃了。

難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。

人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裡填乎。

還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。

等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。

與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。

“媽媽的，天天有人結婚才好……”

結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。

他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。

“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”

毫無疑問，這精辟的回答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。

連孫師傅都挑大拇哥了。

就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。

就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的氣氛大好。

大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。

只是可惜，就在推杯換盞之際， 就在大夥終於來了聊天興致時候。

一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。

一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。

甚至就因為這事兒，他接連錯過了後面的乾炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。

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