《小辯追女記》第111章
辛特拉市是葡萄牙歷史上最古老而富有悠久歷史文化的城市之一。它被《環球》雜志的記者H.克利夫佐夫叫做“月亮女神之莊園”。它距裡斯本30公裡，人口2.5萬人。這個位於辛特拉山下的城市是拜倫筆下的“樂土”:富饒、美麗、奇異、隱蔽，品種多樣的花草樹木圍繞著豪華的公寓。從前這裡是王室府邸的聚集地，現在是非常難得的隱蔽場所(幾乎是唯美主義者的避難所)。每年夏季音樂節的精彩表演吸引了許多觀眾。可以帶著辛特拉市旅遊指南和拜倫的《恰爾德—哈羅德遊記》到西班牙、葡萄牙旅遊，然後途徑拜倫筆下的卡瓦雷羅的艾斯塔加倫(Estagalem)，到佩納城堡(Peninha)。在王宮對面的中心廣場上有一個“巴黎咖啡館”，是這裡比較好的咖啡館。
辛特拉建在高低不平起伏跌蕩的北側山坡上，全城幾乎被綠色的森林所覆蓋，狹窄的石子小路貫穿整個城市並引導你通往上山的每一個通道。城裡和山上一樣，建築物、花園和公園與周圍自然環境和諧共處。皇宮附近的城市廣場是狹窄曲折街道網絡的中心，許多更小的廣場也散布在街道網中，這張網向林木茂密的郊外輻射開來。帶階梯的街道便於市民登山。
辛特拉是個水源充足、土壤肥沃、氣候宜人的美麗地方。據說，即使全葡萄牙都晴空萬裡，這裡的海岸上也可有浮雲留下的陰涼。因此，在火爐一般的裡斯本，辛特拉山脈幾個世紀以來都被認為是夏日乘涼的好去處。辛特拉老城區被聯合國教科文組織1995年宣布為人類文化的共同遺產之一。
辛特拉國家宮、摩爾人城堡和佩納宮是Sintra主要的3個旅遊景點。
辛特拉國家宮的中心部分是約翰一世於14世紀開始建造的，直至16世紀曼努埃爾一世統治時期才完工。首先參觀的是禦膳房，爐灶設在廚房中間，高大的煙囪拔地而起。然後經過一間寢室，進入一個小教堂，漂亮的木製頂棚裝飾著花紋和姿態各異的鴿子圖案。其後的一間漂亮的房間有著綠色和黑色的阿祖勒茹風格的房頂，房子中間裝飾著一個水池，正六面體的圖案產生一種動力學上的效果。華麗的徽章殿有八角形的頂棚，頂棚上繪有8隻鹿和葡萄牙高貴家族的徽章，牆上是7幅描繪阿祖勒茹狩獵場面的壁畫。再往後是喜鵲殿，殿內壁畫中的喜鵲比宮廷貴婦還多。傳說約翰一世曾抱著一隻喜鵲，喜鵲嘴裡叼著徽章，當王后問他時，他回答說“為了幸福”，或更確切的說“有幸福就有榮譽”。最後，在國王殿裡，頂棚上畫的是天鵝脖子上倒掛著花冠。開放時間:10:00—13:00，14:00—17:00，周三和節日關門。
摩爾人(Mauros)城堡這是歐洲唯一的摩爾人風格的城堡，是摩爾人於17世紀建造的。台階中間部分很早就坍塌了，盡管如此，人們還說這座聳立的建築物令人喘不過氣來。在300米長的城牆上可以對周圍景色一覽無余，而在城牆內，自然景色掩蓋了坍塌的房屋。在城牆外邊，緊挨著佩納王宮。
遊記攻略
從裡斯本出發去Sintra，坐火車是最佳選擇，市中心的火車站每隔20分鍾就有一趟發往Sintra的列車(綠線，途徑Campolide，Benfica)，從公寓出發有2個選擇:
1.如果住老公寓或公司附近，直接打車到或Campolide站坐火車
2.如果住Lanranjaras的2套公寓，
可步行10分鍾到站，坐一站到Benfica站轉綠線火車到Sintra，只要買一張票，1.7歐。大約40分鍾車程，到達Sintra火車站
我是和同事劉豔(男)、杜江、方靜、覃顏一起去的。我們住在8號公寓和9號公寓，所以直接打車去市中心的火車站。進入火車站大廳，沿著很高的自動扶梯走到二樓站台買票，買往返票只要3.6歐元。
出了Sintra車站，往右拐，然後沿著馬路走，在路邊就可以看到公交車站。我們先乘403前往Roca角，如果去摩爾人城堡、佩納宮，則需要乘坐434。434是環形線路，Sintra火車站‐國家宮‐摩爾人城堡‐佩納宮‐Sintra火車站，平均20分鍾一班。上車買1張票，可以在每個站下車，遊玩結束再持這張票前往下一站，直至一圈結束。403的班次比434少的多，如果等的時間很長，也可以就在火車站門口打Taxi，跟司機說去CabodaRoca，25歐。
羅卡角(英語CapeRoca，葡萄牙語CabodaRoca)是葡萄牙境內一個毗鄰大西洋的海角，是一處海拔約140米的狹窄懸崖﹐為辛特拉山地西端。它位於北緯38度47分，西經9度30分，距離裡斯本大約40公裡，處於葡萄牙的最西端，也是整個歐亞大陸的最西點。人們在羅卡角的山崖上建了一座燈塔和一個面向大洋的十字架。碑上以葡萄牙語寫有著名的一句話:“陸止於此、海始於斯”(Ondeaterraacabaeo;ccedil;a)。羅卡角曾被網民評為“全球最值得去的50個地方”之一。
翻看地圖，葡萄牙國土猶如停泊在歐洲大陸邊緣的一艘駁船，而羅卡角就是其美麗的舷窗。中國詩人喜歡驚天動地，葡萄牙詩人則喜歡感性和溫情，“海草滿頭，海鷗在肩”是他們對羅卡角深情的描繪。
羅卡角跟別處確有不同之處。它險峻得讓人覺得站在山崖邊隨時可能被謀害，那無遮無擋的風就是最令人生疑的殺手;還有那些遠看平靜，一挨近它就激情滿懷的海浪，翡翠般碎裂，讓人聯系到“寧為玉碎”的操守。
每位到此一遊的旅客可以花5歐元買到一份證書。證書上不僅有羅卡角的地理位置圖和葡萄牙國徽，還赫然印著“某人駕臨歐洲大陸最西端”的字樣。
到了Roca角先看好回程的班車時間，因為基本沒有Taxi等候在這裡。到“陸止於此，海始於斯”的石碑前拍照肯定是少不了的，這裡的海景也很美。這裡的海風很大，空氣很涼。由於風大氣溫低，鹽鹼程度高，羅卡角沒有木本植物，岸邊只能見到海藻樣子的草本植物。
從羅卡角向東十幾公裡處，就是葡萄牙的第三大城市卡斯卡伊斯。如果沒聽說過這個城市，那應該知道大間諜詹姆斯?邦德吧?邦德系列小說的作者伊恩?弗萊明在二戰期間是英國著名的特工，卡斯卡伊斯是他工作的主要地點。當時的卡斯卡伊斯雲集了各國特工，在燈紅酒綠中隱藏著刀光劍影，被稱為“間諜中心”。弗萊明曾在這裡組織了一個代號為“30AU”的特工隊，為英國在二戰期間竊取情報作出重大貢獻。戰爭結束後，弗萊明故地重遊，卡斯卡伊斯和羅卡角的美景再次激發了他的文學才能，有關007的多部小說就創作於此。
大國崛起裡的羅卡角
航海發現是首先在葡萄牙作為國家計劃的，是一個全國計劃，是一個由一個王子主持的計劃。這使得葡萄牙的航海大發現不像那些商人為貿易所進行的孤立探險，而是一個兩百年來有規劃、有系統組織的任務和策略。通過二十多年理論和實踐的探索，原來神秘莫測、令人望而生畏的大西洋逐漸顯露出一些規律。葡萄牙人終於向南出發了。
每個到葡萄牙遊覽的客人，羅卡角是必然的選擇，這裡是歐洲的“天涯海角”，是遠航的水手們對陸地的最後記憶。剛剛進入秋天，冰冷的海風已經吹打得遊人無法立足！千百年來，這塊伸入海水的巨石就像一個孤獨的老人，無奈地守望著波濤洶湧的大西洋，守望著歐洲的夢魘。直到16世紀，葡萄牙有史以來最偉大的詩人卡蒙斯在搏擊大海的征程中創作了史詩《葡萄牙人之歌》，羅卡角才一掃往日荒涼、失落的陰霾，一躍而成為歐洲人開拓新世界的支點。“陸地在這裡結束，海洋從這裡開始。”(字幕)一天天，一年年，有的人回來了，有的人消失了。公元1443年，在恩裡克王子的指揮下，從羅卡角出發的葡萄牙航海家穿越了西非海岸的博哈多爾角。在此之前，這裡是已知世界的盡頭。為了這一天，恩裡克王子和他的船隊已經奮鬥了21年。與中國鄭和的混合艦隊相比，葡萄牙人的兩三條帆船微不足道，但是，憑著愛冒險的天性、對財富的渴望以及強大的宗教熱情，葡萄牙人終於衝破了中世紀歐洲航海界在心理和生理上的極限。
羅卡角遊人如織。除了來自歐美各地的遊人，也不乏黃種人面孔。其中一對日本情侶是上午我們在等403公交車時就遇見的，當時以為他們是中國人，不巧是日本人。還好我們使用英語跟他們打的招呼。另外一大群黃種人則是中國人。中國人走到哪裡都大聲喧嘩，好像第一次出國到了月球上一樣。相形之下，歐美日本的遊客則多數安安靜靜，顯得見過世面，氣度雍容。這群中國遊客則明顯一副暴發戶乍富的樣子，衣著不輸於別人，氣質差於別人。這些人來自北京，據說是參加一個什麽世界醫藥大會，由醫藥公司花錢，醫藥代表做陪同，陪各大醫院的主任來的。說白了就是通過這種公費旅遊變相行賄。難怪中國醫藥價格那麽高。但無論如何，都是中國人，還是很親的。他們對我們這些在國外工作的華人也很欽佩。
在羅卡角遊覽完畢，在等候403公交車的時候，我和身邊的兩個白人姑娘聊了起來。幸運的是，雖然她們是法國人，可是其中一個姑娘提芬娜母親是澳大利亞人，所以會說英語，可以自由交談。另一個高個子姑娘珀林娜則只會說法語。我的法語又實在很差。只能通過提芬娜做翻譯。三個人用聊天打發等車的寂寞時光。旁邊的日本情侶則不時的看我們。日本人脫亞入歐100多年了，現在反而是改革開放後的中國，一批接受過歐美文化熏陶的精英更善於跟歐美人溝通。日本人的英語普遍說得比較差，因為他們骨子裡自傲。
坐上403公交車，我還一直和提芬娜、珀林娜聊天，杜江也湊過來加入。我們聊了法國大革命帶來的自由、平等、博愛，聊了拿破侖對歐洲的征服，聊了雨果、大仲馬、莫泊桑、伏爾泰、巴爾扎克。突然發現，跟歐美姑娘溝通好，不止要說好流利的外語，更要了解其本國文化。我這些博覽群書，對美國、德國、法國、英國、俄國等歐美諸國的歷史、地理、文化、政治、經濟、科技了解很深，無形中使得我很容易和他們做朋友。
從Roca角坐403到Sintra火車站，同事們已經餓極了，大家遵照黃立偉同事的攻略，在車站附近的必勝客吃了一頓Pisa，旁邊還有個中餐館福民樓，外面看感覺還不錯，沒有去嘗試。我則是買了個蛋撻。葡式蛋撻大名鼎鼎，一個蛋撻，加上一杯咖啡，享受一下下午慵懶的休閑時光，很舒服。我的下午餐簡單，吃得快。我吃完了，看到提芬娜和珀林娜在街上，我們就坐在街邊長椅上繼續聊天。杜江吃完後出來給我們偷拍。
大家都補充了食物和水，我們在公交車站乘坐434去佩納宮。
佩納宮應該是參觀的重點，因為這是傳說中的歐洲十大城堡之一。距辛拉3公裡，可以說這是一座巨大的怪物:集滑稽的仿哥特風格、顛峰時期的曼努埃爾風格、文藝複興風格和阿拉伯摩爾風格於一體。佩納王宮是一個倨傲的奇妙環境，一個國王統治的美夢，一個瘋子路德維格的假面具，該王宮是布拉乾薩女王瑪麗亞二世的丈夫費迪南於19世紀興建的。牆上嵌飾著16世紀的小修道院。布拉乾薩王朝的統治直至1910年。王宮連著一條長長的尖頂拱廊隧道;德拉庫拉()伯爵通過隧道口迎接客人到內部餐廳就餐，餐廳裡擺著餐具。其後是一間放滿雕塑精美的阿拉伯和印度風格的用具的房間。反常和古怪的建築風格就是辛特拉風格。開放時間:10:00—17:00，周一關門。
曾有對葡語一知半解的人把宮殿的名字直譯為“羽毛殿”，盡管偏頗，卻帶來一種神秘的引力。其實那並非一處潔白的所在，倒是像童話裡多彩而浪漫的公主的城堡。經過古樹參天的盤山路來到宮殿入口處，猛抬眼，一尊巨靈海神的雕像就立在門頭，似乎裡斯本裡裡外外都翻著波浪的影子。整個辛特拉小城都是聯合國世界歷史文化遺產，蔥蔥隆隆的樹木中，隱藏著不少歷史上在美洲發跡的豪商巨賈留下了精美的宅邸、曲回的甬道和秘境般的花園。
從檢票的大門口到宮殿還有一段距離，可以花2歐坐電車上去，我和提芬娜、珀林娜選擇了走路，大概不到10分鍾。而劉豔(男)、杜江、方靜、覃顏則選擇了坐車。結果到了山頂他們後悔多花了這2歐元。不過這樣倒也造成了我和提芬娜、珀林娜獨處的機會，在參天的林蔭道上，我們三人迤邐而上，一路互相拍照，也合影留念。她們都是大學生，家鄉在巴黎東邊。這次她們是花了200歐元從德國法蘭克福飛到葡萄牙度假的。其實她們沒有錢，在門口買票時她們就很為8歐元的門票心疼。其實加上我的同事，如果我們能再湊三個人，就可以湊足10個人買3歐元一張的團票。可惜我的同事們動作太快了，大家都失去了省錢的機會。佩納宮裡的東西比較精致和豐富，所有的地方都配有英文介紹，不過不允許拍照。提芬娜則心疼那8歐元的門票，說這怎麽能跟法國的盧浮宮相比呢。盧浮宮也不過8歐元，周日參觀還免門票。佩納宮有個較大的露台，上面有提供飲料和點心，可以坐下來休息。
遊覽結束後出門可以坐434返回Sintra火車站，
從貝納宮能渺渺望見大西洋的海岸，從羅卡角這歐洲的“天涯海角”放眼而去，更無比清晰地感受到大西洋上吹來的風。“羅卡”的意思是岩石，岩石角上立著一塊樸素的石碑。上面銘刻著數字和詩句:數字表示的經度和緯度說明此地是歐洲大陸的最西端。而葡萄牙的“屈原卡蒙的名句“陸止於此，海始於斯”的意境也融入了蒼蒼茫茫、海天無際之中。
Sintra車站出來，沿左前方的下坡路一直走大約15分鍾到達第一個景點國家宮，標志性的2個大煙囪。途中左手邊會路過一個植物園，免費參觀，如果時間還早可以進去看看，植物品種還是很多的。
國家宮的門票5歐，這裡是以前國王的行宮，裡邊有各種國王及眷屬起居生活的場所和擺設，跟著規定的線路一圈參觀下來20~30分鍾。出來後就在小鎮上吃午餐，可以選擇在街邊的餐廳吃(6~15歐不等)，如果找個小糕點店要一些點心+水就很便宜了。一定要在鎮上吃飽，再往後的幾個景點沒有吃飯的地方。
小鎮上有很多賣旅遊紀念品的商店，可以去逛逛，明碼實價，不會像國內景點那麽黑。國家宮附近有個鍾樓，走到鍾樓下再往前幾步就是，在這裡坐434沿著山路盤旋而上，繞了不知多少圈，到達摩爾人城堡。在這裡可以買城堡+佩納宮的聯票11歐，比單買2次票便宜。
摩爾人城堡建在山頂，外牆是一圈城牆，有點像中國的長城，但是規模顯然小N個數量級。在這裡視野很開闊，風很大，繞著城牆走一圈，看看遠處的風景。
許多人喜歡到Roca角來看日落，因為這裡能看到每天歐洲大陸的最後一縷陽光。可是由於葡萄牙日落的時間往往比較晚，8點多最後一趟班車來時太陽還在空中掛著，而那個時候早就沒車了。所以除非自駕遊，坐公交來的人無法看到歐洲大陸的最後一縷陽光，都得帶著少許遺憾離開Roca。
1.去Sintra的列車時刻信息，可以查http://www.cp.pt，有英文版
2.萬一在Roca角錯過了最後一趟Bus，可以打電話219138018叫Taxi，有的接線員會簡單的英語，但不保證一定能叫到，最後一招就是如果你比較面善，試試搭別人的車，葡萄牙人還是比較友好的。
3.整個Sintra地區氣溫要比Lisbon低，摩爾人城堡和Roca風很大，所以不要穿得太少。飲水和點心可以自己帶上一些。
蒙塞拉特花園Monserrate在這個英國人建造的花園裡，佔突出地位的是一座模仿印度北方建築風格的古怪的別墅。花園中有辛特拉特獨特植被保護下的泉水和草坪。開放時間:09:00—18:00
嘉布庫斯修道院Capuchos位於辛特拉特去羅卡角的公路(247號)上，距辛特拉特9公裡。步行者從蒙塞拉特花園對面的泉水出發可以到達此修道院。 它建於16世紀，修士的小室開鑿於岩石之中，市內的牆壁和房頂都覆蓋著軟木。當時，修道院有12名嘉布遣會修士，最後於1834年被放棄。開門時間:10:00—18:00，節日關門。地區博物館位於辛特拉特旅遊局院內，一間考古室裡收藏有幾件有趣的羅馬式史前用具;一間藏畫室裡掛著“禮拜日畫家”的年久發黑的畫，有代表性的辛特拉風景畫被作為傑作裝在畫框裡;第三間房間裡有臨時展覽的照片。玩具博物館從旅遊局出發，按路標箭頭走不到500米就到了該博物館。博物館非常迷人，小巧玲瓏的精美玻璃櫥窗中展出了玩具界的整套玩具。首先是1925年產的雪鐵龍汽車(一個小孩可以在裡面打滾)，開起來幾乎和真汽車一樣，車燈可以打開，製動器可以刹車，車輪可以轉動等，是為了做汽油廣告而製造的。然後是數量可觀的精美的玩具汽車，有各國的各種牌子的汽車，有最早生產的汽車，還有玩壞了砸破的汽車。再往後是玩具兵(順便可以欣賞到最早的鉛製玩具兵)。展示了從史前至第三帝國(納粹德國)的軍服的歷史。還有一個真實的戰場模型:一個士兵倒下，僵硬的死去，另一個士兵投擲了一枚手榴彈，第三個士兵在看參謀部地圖等。當然，還有玩具娃娃和他們的住房(手裡拿著瓷茶杯)。現代藝術博物館位於艾斯特法尼亞(Estefania)的辛特拉古城堡裡。它收藏了戰後全世界最好的現代藝術品，包括安迪·瓦洛爾、利希滕施泰因和科索夫的作品等。
加載中，請稍候......
辛特拉建在高低不平起伏跌蕩的北側山坡上，全城幾乎被綠色的森林所覆蓋，狹窄的石子小路貫穿整個城市並引導你通往上山的每一個通道。城裡和山上一樣，建築物、花園和公園與周圍自然環境和諧共處。皇宮附近的城市廣場是狹窄曲折街道網絡的中心，許多更小的廣場也散布在街道網中，這張網向林木茂密的郊外輻射開來。帶階梯的街道便於市民登山。
辛特拉是個水源充足、土壤肥沃、氣候宜人的美麗地方。據說，即使全葡萄牙都晴空萬裡，這裡的海岸上也可有浮雲留下的陰涼。因此，在火爐一般的裡斯本，辛特拉山脈幾個世紀以來都被認為是夏日乘涼的好去處。辛特拉老城區被聯合國教科文組織1995年宣布為人類文化的共同遺產之一。
辛特拉國家宮、摩爾人城堡和佩納宮是Sintra主要的3個旅遊景點。
辛特拉國家宮的中心部分是約翰一世於14世紀開始建造的，直至16世紀曼努埃爾一世統治時期才完工。首先參觀的是禦膳房，爐灶設在廚房中間，高大的煙囪拔地而起。然後經過一間寢室，進入一個小教堂，漂亮的木製頂棚裝飾著花紋和姿態各異的鴿子圖案。其後的一間漂亮的房間有著綠色和黑色的阿祖勒茹風格的房頂，房子中間裝飾著一個水池，正六面體的圖案產生一種動力學上的效果。華麗的徽章殿有八角形的頂棚，頂棚上繪有8隻鹿和葡萄牙高貴家族的徽章，牆上是7幅描繪阿祖勒茹狩獵場面的壁畫。再往後是喜鵲殿，殿內壁畫中的喜鵲比宮廷貴婦還多。傳說約翰一世曾抱著一隻喜鵲，喜鵲嘴裡叼著徽章，當王后問他時，他回答說“為了幸福”，或更確切的說“有幸福就有榮譽”。最後，在國王殿裡，頂棚上畫的是天鵝脖子上倒掛著花冠。開放時間:10:00—13:00，14:00—17:00，周三和節日關門。
摩爾人(Mauros)城堡這是歐洲唯一的摩爾人風格的城堡，是摩爾人於17世紀建造的。台階中間部分很早就坍塌了，盡管如此，人們還說這座聳立的建築物令人喘不過氣來。在300米長的城牆上可以對周圍景色一覽無余，而在城牆內，自然景色掩蓋了坍塌的房屋。在城牆外邊，緊挨著佩納王宮。
遊記攻略
從裡斯本出發去Sintra，坐火車是最佳選擇，市中心的火車站每隔20分鍾就有一趟發往Sintra的列車(綠線，途徑Campolide，Benfica)，從公寓出發有2個選擇:
1.如果住老公寓或公司附近，直接打車到或Campolide站坐火車
2.如果住Lanranjaras的2套公寓，
可步行10分鍾到站，坐一站到Benfica站轉綠線火車到Sintra，只要買一張票，1.7歐。大約40分鍾車程，到達Sintra火車站
我是和同事劉豔(男)、杜江、方靜、覃顏一起去的。我們住在8號公寓和9號公寓，所以直接打車去市中心的火車站。進入火車站大廳，沿著很高的自動扶梯走到二樓站台買票，買往返票只要3.6歐元。
出了Sintra車站，往右拐，然後沿著馬路走，在路邊就可以看到公交車站。我們先乘403前往Roca角，如果去摩爾人城堡、佩納宮，則需要乘坐434。434是環形線路，Sintra火車站‐國家宮‐摩爾人城堡‐佩納宮‐Sintra火車站，平均20分鍾一班。上車買1張票，可以在每個站下車，遊玩結束再持這張票前往下一站，直至一圈結束。403的班次比434少的多，如果等的時間很長，也可以就在火車站門口打Taxi，跟司機說去CabodaRoca，25歐。
羅卡角(英語CapeRoca，葡萄牙語CabodaRoca)是葡萄牙境內一個毗鄰大西洋的海角，是一處海拔約140米的狹窄懸崖﹐為辛特拉山地西端。它位於北緯38度47分，西經9度30分，距離裡斯本大約40公裡，處於葡萄牙的最西端，也是整個歐亞大陸的最西點。人們在羅卡角的山崖上建了一座燈塔和一個面向大洋的十字架。碑上以葡萄牙語寫有著名的一句話:“陸止於此、海始於斯”(Ondeaterraacabaeo;ccedil;a)。羅卡角曾被網民評為“全球最值得去的50個地方”之一。
翻看地圖，葡萄牙國土猶如停泊在歐洲大陸邊緣的一艘駁船，而羅卡角就是其美麗的舷窗。中國詩人喜歡驚天動地，葡萄牙詩人則喜歡感性和溫情，“海草滿頭，海鷗在肩”是他們對羅卡角深情的描繪。
羅卡角跟別處確有不同之處。它險峻得讓人覺得站在山崖邊隨時可能被謀害，那無遮無擋的風就是最令人生疑的殺手;還有那些遠看平靜，一挨近它就激情滿懷的海浪，翡翠般碎裂，讓人聯系到“寧為玉碎”的操守。
每位到此一遊的旅客可以花5歐元買到一份證書。證書上不僅有羅卡角的地理位置圖和葡萄牙國徽，還赫然印著“某人駕臨歐洲大陸最西端”的字樣。
到了Roca角先看好回程的班車時間，因為基本沒有Taxi等候在這裡。到“陸止於此，海始於斯”的石碑前拍照肯定是少不了的，這裡的海景也很美。這裡的海風很大，空氣很涼。由於風大氣溫低，鹽鹼程度高，羅卡角沒有木本植物，岸邊只能見到海藻樣子的草本植物。
從羅卡角向東十幾公裡處，就是葡萄牙的第三大城市卡斯卡伊斯。如果沒聽說過這個城市，那應該知道大間諜詹姆斯?邦德吧?邦德系列小說的作者伊恩?弗萊明在二戰期間是英國著名的特工，卡斯卡伊斯是他工作的主要地點。當時的卡斯卡伊斯雲集了各國特工，在燈紅酒綠中隱藏著刀光劍影，被稱為“間諜中心”。弗萊明曾在這裡組織了一個代號為“30AU”的特工隊，為英國在二戰期間竊取情報作出重大貢獻。戰爭結束後，弗萊明故地重遊，卡斯卡伊斯和羅卡角的美景再次激發了他的文學才能，有關007的多部小說就創作於此。
大國崛起裡的羅卡角
航海發現是首先在葡萄牙作為國家計劃的，是一個全國計劃，是一個由一個王子主持的計劃。這使得葡萄牙的航海大發現不像那些商人為貿易所進行的孤立探險，而是一個兩百年來有規劃、有系統組織的任務和策略。通過二十多年理論和實踐的探索，原來神秘莫測、令人望而生畏的大西洋逐漸顯露出一些規律。葡萄牙人終於向南出發了。
每個到葡萄牙遊覽的客人，羅卡角是必然的選擇，這裡是歐洲的“天涯海角”，是遠航的水手們對陸地的最後記憶。剛剛進入秋天，冰冷的海風已經吹打得遊人無法立足！千百年來，這塊伸入海水的巨石就像一個孤獨的老人，無奈地守望著波濤洶湧的大西洋，守望著歐洲的夢魘。直到16世紀，葡萄牙有史以來最偉大的詩人卡蒙斯在搏擊大海的征程中創作了史詩《葡萄牙人之歌》，羅卡角才一掃往日荒涼、失落的陰霾，一躍而成為歐洲人開拓新世界的支點。“陸地在這裡結束，海洋從這裡開始。”(字幕)一天天，一年年，有的人回來了，有的人消失了。公元1443年，在恩裡克王子的指揮下，從羅卡角出發的葡萄牙航海家穿越了西非海岸的博哈多爾角。在此之前，這裡是已知世界的盡頭。為了這一天，恩裡克王子和他的船隊已經奮鬥了21年。與中國鄭和的混合艦隊相比，葡萄牙人的兩三條帆船微不足道，但是，憑著愛冒險的天性、對財富的渴望以及強大的宗教熱情，葡萄牙人終於衝破了中世紀歐洲航海界在心理和生理上的極限。
羅卡角遊人如織。除了來自歐美各地的遊人，也不乏黃種人面孔。其中一對日本情侶是上午我們在等403公交車時就遇見的，當時以為他們是中國人，不巧是日本人。還好我們使用英語跟他們打的招呼。另外一大群黃種人則是中國人。中國人走到哪裡都大聲喧嘩，好像第一次出國到了月球上一樣。相形之下，歐美日本的遊客則多數安安靜靜，顯得見過世面，氣度雍容。這群中國遊客則明顯一副暴發戶乍富的樣子，衣著不輸於別人，氣質差於別人。這些人來自北京，據說是參加一個什麽世界醫藥大會，由醫藥公司花錢，醫藥代表做陪同，陪各大醫院的主任來的。說白了就是通過這種公費旅遊變相行賄。難怪中國醫藥價格那麽高。但無論如何，都是中國人，還是很親的。他們對我們這些在國外工作的華人也很欽佩。
在羅卡角遊覽完畢，在等候403公交車的時候，我和身邊的兩個白人姑娘聊了起來。幸運的是，雖然她們是法國人，可是其中一個姑娘提芬娜母親是澳大利亞人，所以會說英語，可以自由交談。另一個高個子姑娘珀林娜則只會說法語。我的法語又實在很差。只能通過提芬娜做翻譯。三個人用聊天打發等車的寂寞時光。旁邊的日本情侶則不時的看我們。日本人脫亞入歐100多年了，現在反而是改革開放後的中國，一批接受過歐美文化熏陶的精英更善於跟歐美人溝通。日本人的英語普遍說得比較差，因為他們骨子裡自傲。
坐上403公交車，我還一直和提芬娜、珀林娜聊天，杜江也湊過來加入。我們聊了法國大革命帶來的自由、平等、博愛，聊了拿破侖對歐洲的征服，聊了雨果、大仲馬、莫泊桑、伏爾泰、巴爾扎克。突然發現，跟歐美姑娘溝通好，不止要說好流利的外語，更要了解其本國文化。我這些博覽群書，對美國、德國、法國、英國、俄國等歐美諸國的歷史、地理、文化、政治、經濟、科技了解很深，無形中使得我很容易和他們做朋友。
從Roca角坐403到Sintra火車站，同事們已經餓極了，大家遵照黃立偉同事的攻略，在車站附近的必勝客吃了一頓Pisa，旁邊還有個中餐館福民樓，外面看感覺還不錯，沒有去嘗試。我則是買了個蛋撻。葡式蛋撻大名鼎鼎，一個蛋撻，加上一杯咖啡，享受一下下午慵懶的休閑時光，很舒服。我的下午餐簡單，吃得快。我吃完了，看到提芬娜和珀林娜在街上，我們就坐在街邊長椅上繼續聊天。杜江吃完後出來給我們偷拍。
大家都補充了食物和水，我們在公交車站乘坐434去佩納宮。
佩納宮應該是參觀的重點，因為這是傳說中的歐洲十大城堡之一。距辛拉3公裡，可以說這是一座巨大的怪物:集滑稽的仿哥特風格、顛峰時期的曼努埃爾風格、文藝複興風格和阿拉伯摩爾風格於一體。佩納王宮是一個倨傲的奇妙環境，一個國王統治的美夢，一個瘋子路德維格的假面具，該王宮是布拉乾薩女王瑪麗亞二世的丈夫費迪南於19世紀興建的。牆上嵌飾著16世紀的小修道院。布拉乾薩王朝的統治直至1910年。王宮連著一條長長的尖頂拱廊隧道;德拉庫拉()伯爵通過隧道口迎接客人到內部餐廳就餐，餐廳裡擺著餐具。其後是一間放滿雕塑精美的阿拉伯和印度風格的用具的房間。反常和古怪的建築風格就是辛特拉風格。開放時間:10:00—17:00，周一關門。
曾有對葡語一知半解的人把宮殿的名字直譯為“羽毛殿”，盡管偏頗，卻帶來一種神秘的引力。其實那並非一處潔白的所在，倒是像童話裡多彩而浪漫的公主的城堡。經過古樹參天的盤山路來到宮殿入口處，猛抬眼，一尊巨靈海神的雕像就立在門頭，似乎裡斯本裡裡外外都翻著波浪的影子。整個辛特拉小城都是聯合國世界歷史文化遺產，蔥蔥隆隆的樹木中，隱藏著不少歷史上在美洲發跡的豪商巨賈留下了精美的宅邸、曲回的甬道和秘境般的花園。
從檢票的大門口到宮殿還有一段距離，可以花2歐坐電車上去，我和提芬娜、珀林娜選擇了走路，大概不到10分鍾。而劉豔(男)、杜江、方靜、覃顏則選擇了坐車。結果到了山頂他們後悔多花了這2歐元。不過這樣倒也造成了我和提芬娜、珀林娜獨處的機會，在參天的林蔭道上，我們三人迤邐而上，一路互相拍照，也合影留念。她們都是大學生，家鄉在巴黎東邊。這次她們是花了200歐元從德國法蘭克福飛到葡萄牙度假的。其實她們沒有錢，在門口買票時她們就很為8歐元的門票心疼。其實加上我的同事，如果我們能再湊三個人，就可以湊足10個人買3歐元一張的團票。可惜我的同事們動作太快了，大家都失去了省錢的機會。佩納宮裡的東西比較精致和豐富，所有的地方都配有英文介紹，不過不允許拍照。提芬娜則心疼那8歐元的門票，說這怎麽能跟法國的盧浮宮相比呢。盧浮宮也不過8歐元，周日參觀還免門票。佩納宮有個較大的露台，上面有提供飲料和點心，可以坐下來休息。
遊覽結束後出門可以坐434返回Sintra火車站，
從貝納宮能渺渺望見大西洋的海岸，從羅卡角這歐洲的“天涯海角”放眼而去，更無比清晰地感受到大西洋上吹來的風。“羅卡”的意思是岩石，岩石角上立著一塊樸素的石碑。上面銘刻著數字和詩句:數字表示的經度和緯度說明此地是歐洲大陸的最西端。而葡萄牙的“屈原卡蒙的名句“陸止於此，海始於斯”的意境也融入了蒼蒼茫茫、海天無際之中。
Sintra車站出來，沿左前方的下坡路一直走大約15分鍾到達第一個景點國家宮，標志性的2個大煙囪。途中左手邊會路過一個植物園，免費參觀，如果時間還早可以進去看看，植物品種還是很多的。
國家宮的門票5歐，這裡是以前國王的行宮，裡邊有各種國王及眷屬起居生活的場所和擺設，跟著規定的線路一圈參觀下來20~30分鍾。出來後就在小鎮上吃午餐，可以選擇在街邊的餐廳吃(6~15歐不等)，如果找個小糕點店要一些點心+水就很便宜了。一定要在鎮上吃飽，再往後的幾個景點沒有吃飯的地方。
小鎮上有很多賣旅遊紀念品的商店，可以去逛逛，明碼實價，不會像國內景點那麽黑。國家宮附近有個鍾樓，走到鍾樓下再往前幾步就是，在這裡坐434沿著山路盤旋而上，繞了不知多少圈，到達摩爾人城堡。在這裡可以買城堡+佩納宮的聯票11歐，比單買2次票便宜。
摩爾人城堡建在山頂，外牆是一圈城牆，有點像中國的長城，但是規模顯然小N個數量級。在這裡視野很開闊，風很大，繞著城牆走一圈，看看遠處的風景。
許多人喜歡到Roca角來看日落，因為這裡能看到每天歐洲大陸的最後一縷陽光。可是由於葡萄牙日落的時間往往比較晚，8點多最後一趟班車來時太陽還在空中掛著，而那個時候早就沒車了。所以除非自駕遊，坐公交來的人無法看到歐洲大陸的最後一縷陽光，都得帶著少許遺憾離開Roca。
1.去Sintra的列車時刻信息，可以查http://www.cp.pt，有英文版
2.萬一在Roca角錯過了最後一趟Bus，可以打電話219138018叫Taxi，有的接線員會簡單的英語，但不保證一定能叫到，最後一招就是如果你比較面善，試試搭別人的車，葡萄牙人還是比較友好的。
3.整個Sintra地區氣溫要比Lisbon低，摩爾人城堡和Roca風很大，所以不要穿得太少。飲水和點心可以自己帶上一些。
蒙塞拉特花園Monserrate在這個英國人建造的花園裡，佔突出地位的是一座模仿印度北方建築風格的古怪的別墅。花園中有辛特拉特獨特植被保護下的泉水和草坪。開放時間:09:00—18:00
嘉布庫斯修道院Capuchos位於辛特拉特去羅卡角的公路(247號)上，距辛特拉特9公裡。步行者從蒙塞拉特花園對面的泉水出發可以到達此修道院。 它建於16世紀，修士的小室開鑿於岩石之中，市內的牆壁和房頂都覆蓋著軟木。當時，修道院有12名嘉布遣會修士，最後於1834年被放棄。開門時間:10:00—18:00，節日關門。地區博物館位於辛特拉特旅遊局院內，一間考古室裡收藏有幾件有趣的羅馬式史前用具;一間藏畫室裡掛著“禮拜日畫家”的年久發黑的畫，有代表性的辛特拉風景畫被作為傑作裝在畫框裡;第三間房間裡有臨時展覽的照片。玩具博物館從旅遊局出發，按路標箭頭走不到500米就到了該博物館。博物館非常迷人，小巧玲瓏的精美玻璃櫥窗中展出了玩具界的整套玩具。首先是1925年產的雪鐵龍汽車(一個小孩可以在裡面打滾)，開起來幾乎和真汽車一樣，車燈可以打開，製動器可以刹車，車輪可以轉動等，是為了做汽油廣告而製造的。然後是數量可觀的精美的玩具汽車，有各國的各種牌子的汽車，有最早生產的汽車，還有玩壞了砸破的汽車。再往後是玩具兵(順便可以欣賞到最早的鉛製玩具兵)。展示了從史前至第三帝國(納粹德國)的軍服的歷史。還有一個真實的戰場模型:一個士兵倒下，僵硬的死去，另一個士兵投擲了一枚手榴彈，第三個士兵在看參謀部地圖等。當然，還有玩具娃娃和他們的住房(手裡拿著瓷茶杯)。現代藝術博物館位於艾斯特法尼亞(Estefania)的辛特拉古城堡裡。它收藏了戰後全世界最好的現代藝術品，包括安迪·瓦洛爾、利希滕施泰因和科索夫的作品等。
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