一覺睡到自然醒，當然起床的只有李維一個人，貝拉還在熟睡，小妹估計也差不多，畢竟昨天他們加起來徒步跋涉的行程能抵得上一個星期的量，睡得晚合乎情理。

　但是他更在意的是今天的計劃，出來有好幾天了，該玩的也該玩夠了，他的計劃是最多再玩兩天，實在沒什麽想要去的隨時終止這次的西部之行。

　無聊翻開酒店房間內的旅遊雜志，粗略的瀏覽一遍，總結下來就是身處亞利桑那的他們，只能說遊玩了一小部分，科羅拉多大峽谷只是其中之一，剩下的還有羚羊谷和馬蹄灣。

　Antelope Canyon從字面解釋是羚羊峽谷，據歷史傳述，這裡過去是叉角羚羊棲息處，峽谷裡也常有羚羊漫步，峽谷名字由此得來。

　羚羊峽谷是世界著名的狹縫型峽谷之，其詭異的形狀是柔軟的砂岩經過百萬年的各種侵蝕力所形成。

　主要是暴洪的侵蝕，其次則是風蝕。

　該地在季風季節裡常出現暴洪流入峽谷中，由於突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相當快，加狹窄通道將河道縮小。

　因此垂直侵蝕力也相對變大，形成了羚羊峽谷底部的走廊，以及谷壁堅硬光滑、如同流水般的邊緣。

　光線完全是自然光通過岩石縫隙射入洞內的，因此光線時刻在變化，紅沙岩石夢幻般的色彩、優美的線條、精細的紋理，讓人驚歎大自然的美妙！

　李維看了下路線，發現羚羊谷和馬蹄灣之間的距離只有十分鍾的車程，可以不用來回折騰。

　妥了，最後一站瞬間被安排好，叫醒貝拉和小妹起床，在兩人睡意朦朧的狀態中商量，最終一致同意。

　事不宜遲，催促她們洗漱出發。

　早上九點多的時候辦理退房，這才稀稀拉拉的上車，準備就緒後開車前往，路程不是很遠，走89號HWY差不多兩個小時不到點就能到達。

　羚羊谷那裡是北美印地安人最大部落Navajo人的屬地。

　位於印地安人保留區內，由印地安人經營的景點，並非美國國家公園或者州立公園。

　通常美國說的公園都是指大片區域，而這裡其實就只有這個峽谷可以看，印第安人就在那坐地收錢，收得比美國排名第的國家公園都貴出幾倍的門票錢。

　李維幾個停好車，進入這片沙地，這種時候多功能戶外圍脖和太陽墨鏡又起了作用，風沙太大。

　羚羊峽谷位於亞利桑那州與猶他州之交的Page鎮附近的那巴荷印地安人(Navajo)保留區內，因已往野羚羊出沒獲名，印第安人卻稱作“Tsebighanilini“，意即“大水穿透岩石的地方“。

　光線完全是自然光通過岩石縫隙射入洞內的，因此光線時刻在變化，年四季，甚至每天不同的時間不同的角度看到的色彩都不同。

　夏天偏桔1紅，冬天偏藍紫色。

　紅沙岩石夢幻般的色彩、優美的線條、精細的紋理，讓人驚歎大自然的美妙！同樣，羚羊谷也是由納瓦霍(Navajo)沙岩經長久的山洪侵蝕形成的，數世紀的大雨讓雨水流經羚羊谷，留水洗後的平滑線條。

　和之前科羅拉多大峽谷幾乎差不多，這裡同樣有直升機觀光項目，估計也是最物超所值的大峽谷旅遊項目之一了。

　商定好之後，乘坐雙引擎大機窗的飛機離開大峽谷機場，飛行四十五分鍾後到達佩吉鎮和鮑威爾湖。

　一路順便在空中欣賞峽谷，科羅拉多河以及鮑威爾湖浸沒在水的峽谷。

　在佩吉鎮著陸後，又被安排乘坐經過特殊改裝，性能卓越(距地面更高)的越野車開往羚羊谷。

　這是人們所知的最引人入勝的狹縫型峽谷之一。

　是在大自然的作用切開岩石平台形成的狹窄峽谷。

　些峽谷頂部的谷壁之間距離小於1碼，而頂部到底部的垂直高度卻有百多英尺甚至更多。

　狹縫是在風和水的衝刷切割形成，砂石條痕幾成白熾。從谷內可以看到陽光自谷頂滲透來，光線在岩壁間折射，呈現出五彩繽紛的顏色。

　參觀羚羊谷必須由授權的納瓦霍族導遊帶領，從導遊那裡才有機會了解些有關納瓦霍人的知識和他們的歷史。

　當然，在這裡肯定少不了攝影，畢竟是世界七大地質攝影奇觀之一，數百萬年的洪流和風沙作用造就了這處絢爛的洞穴奇觀。

　它的神奇在於在不同的光線照射下，砂岩會變換出不同的顏色效果，繽紛絢麗，宛若一個魔幻的光影世界。

　世界上最昂貴的照片《幻影》“Phantom”便是誕生於此。

　羚羊谷是被一個牧羊的印第安女孩發現的，她誤闖入岩石間的狹窄裂縫，卻尋覓了一處驚豔世界的“地下天堂”。

　斑斕的岩石，變換著各種不同形狀的優美曲線，就像一塊璞玉被切開時的驚豔。

　羚羊谷同時又分為上羚羊谷Antelope?Canyon?和下羚羊谷Lower?Antelope?Canyon?兩個不相連的景區，兩者之間的直線距離不超過10公裡。

　門票價格分為普通票和攝影票，也根據參觀時間的不同而有所差異，約24-85美元不等，前往上/下羚羊谷均須報名參團。

　怎麽辦?

　老老實實的參團，交上錢在導遊的帶領下出發，來都來了，兩處不看完，怎麽能叫完整?

　幽深的峽谷，波浪起伏的線條，色彩迷離的岩石，像流動的畫卷，亦動亦靜，讓人仿佛置身於一個五彩迷宮。

　陽光透過深淺不一的岩層縫隙鑽進洞穴，一年四季，甚至每一天不同的時間段，從不同角度看到的色彩形態都不一樣。

　粉、橘、橙、紅、紫、褐...演繹成如夢如幻的光影世界，宛如一處魔幻的地下天堂。

　由於是正午時分，太陽光線垂直射入，映襯著婉轉的彩色砂岩，細塵輕揚，如夢如幻。

　在驚歎大自然神奇之余，也不忘來此的目的，相機的快門從進來到現在就沒有停過。

　羚羊谷遊完之後，李維他們被帶往格倫峽谷大壩。

　科羅拉多河從鮑威爾湖流出格倫峽谷大壩，奔向李家渡，此處為大峽谷漂流的正式出發點。

　穿戴好救生裝備出發，開始的2英裡就很不尋常，要沿著格倫峽谷大壩的進口隧道漂流，頭頂600英尺之就是高聳的大壩，乘坐舒適的機動浮艇順流直下。

　接下來15英裡的漂流過程中，又是體驗美國西部最生動的河流之一。

　經驗豐富的導遊在一邊講述這個地區高聳的砂岩峭壁，水晶般青綠的水流，豐富的野生動物，米切爾·約翰，衛斯理·鮑威爾等人的考察(鮑威爾湖就是以此命名)，以及現代河流在西南部水電傳輸系統中所起的作用。

　一行人返回佩奇鎮，時間已經過了中午，由於趕路都沒怎麽吃飯，現在肚子空空的難受，決定先找地方吃中飯，然後再去馬蹄灣景區(Horseshoe Bend)。

　貝拉在他們進城的路上搜到一個川菜館，這讓李維感覺到很奇怪，沒想到佩奇居然很容易找到中餐館，剛到餐館門口停好車，就開過來一輛旅遊大巴，也是到這個餐館吃飯的，下來的全是國人。

　看來國人真是無處不在啊！

　等他們進去，幾個大桌子都坐滿了吃團餐的。

　這裡面可以點餐，也有自助區，但規模要小。

　這個架勢點餐不知道要等多長時間，還是吃自助來的快，看看菜品也挺多，還過得去，於是就選擇自助了。

　吃完午飯，貝拉又定位好馬蹄灣景點，就在他們昨天從大峽谷到佩奇鎮來的89號公路邊上，離這也不遠，和去羚羊谷差不多，只不過是不同的方向。

　馬蹄灣是個開放的景點，不收費，也看不到管理人員，和下羚羊谷一樣，在公路邊上開辟了一塊黃土地的停車場，他們看裡面車很多。

　怕是開進去找車位困難，並且也有很多車就停在公路邊上，李維想想乾脆也停在公路邊走進去算了，後來看偷這個懶其實是個錯誤。

　下車後一股熱浪撲面而來，溫度估計達到了華氏100度以上，路邊還看不到馬蹄灣，只有一條土路彎彎曲曲指向一個土坡，估計是在土坡的後面，這裡的土裡含沙量很大，腳踩下去都是軟的，走起路來很費力。

　沒走一會兒，貝拉和小妹就落在了後面。

　等幾人好不容易走到土坡上面，發現對面還要走同樣的路才能到景點。

　如果要是把車停到停車場，就會少走很多路，真是失算了。

　粗看過去是一馬平川，仔細看前面已經有凹下去的“坑”了，那裡就是著名的馬蹄灣，凹下去的就是峽谷，下面就是科羅拉多河，休息了一下，我們又沿著小路終於走到馬蹄灣，令人震撼的壯麗景色立刻展現在眼前。

　科羅拉多河在這裡拐了個彎，整個形狀真像一隻馬蹄，怪不得叫馬蹄灣。

　沒走到跟前的時候，李維的視野還是在一片平原上，可走到跟前才知道，他們實際上是在至少幾百米的高原上，太出乎意料了。

　這裡的峽谷十分陡峭，岩壁也都是今天看習慣了的紅褐色，可底下還有碧綠色的科羅拉多河，色彩對比太強烈了！

　很奇怪這裡的河水居然不是黃色的。

　河裡還有船在航行，犁起白色的浪花，十分好看。

　在這裡拍照環節肯定是少不了的，同時也是考驗膽量和勇氣的地方，因為邊上就是萬丈深淵，有的遊客隻敢遠觀，也有大膽的一直到懸崖邊上擺POSE，真是能體現人生百態啊。

　李維他們也是各種姿勢、各種組合一陣拍照，馬蹄灣景色雖然漂亮，但地方並不大，半個小時過去，該看的也看完了。

　好在這個時候天空飄來一大片雲遮住了陽光，還顯得不是很熱，他們趁著蔭涼趕緊往回走。

　還要翻過之前的小山坡，在沙土路上向上走更耗體力，小妹已經嚷嚷著走不動了，只能牽著她慢慢往上爬了，至於貝拉對她當然不能棄之不顧了，就這樣三個人手拉手往上走。

　終於堅持著回到車上，所有人都開始喝水，打開車上的空調，吹著冷風，真是享受啊，簡直都不想動了。

　休息片刻後，在車廂內大眼瞪小眼沒人說話，最後李維開口詢問她們的意見是否現在就回加州。

　結果各自發表了不同的看法，但大體都是一個意思，就是玩也玩的差不多了，是時候該回去了。

　李維得令，發動車子上路。

　不過導航的路就有點炸了，因為橫跨三州，整個車程足足將近十一個小時，沒轍，只能硬著頭皮上，最多累了，下高速找家汽車旅館將就休息。

　沿著89號公路一路向西趕往拉斯維加斯，李維還在想要不要經過賭城的時候再去試試運氣?

　不過很快就打消這樣的想法，折騰不起，算了！！！

　路旁看到的都是紅褐色的斷崖和高地，極少有樹木，就像是在戈壁灘上穿行，因為要趕路不能再停下來，不過感覺到這一路上應該有很多的景點值得遊覽。

　並且從地理位置上看，如果要去大峽谷的北緣，也應該從這裡拐彎繼續向南，這樣看大峽谷地貌面積還是很大的。

　這裡再說下美國公路上的行車規則，89號公路是一條普通雙向兩車道的公路，和國內的一般公路差不多。

　如果要超車，就必須借用對面的車道，這樣就必須先看清對面無來車才能借道，當彎道較多或多輛車壓車的時候超車就變成一項比較危險的技術活了。

　89號公路因為在大峽谷地段，彎道很多，並不好超車，並且李維開了一會發現即使有直道，老美也很少有超車的，大家都很有耐心地跟在慢車後面，也沒有人鳴喇叭催促前面的慢車。

　這樣跟車行駛十幾米後，公路單方向會出現一段雙車道，這時所有的車都自覺貼右道行駛，快車就在左道超車，超車後又立刻並到右道，根本沒有使用對面的車道，也不會影響對面行車。

　這樣快慢車利用這段雙車道重新排了個順序，快車很快就拉開距離開沒影了，實在是科學合理。

　所有的車都不會出現為了超車來回變道變速的現象，行車次序比國內好多了。

　這種開法，所有的車都能保持一個比較快的速度，通行效率極高。

　尤其是在有上坡路之前都會有這樣的一段雙車道提前把快慢車分開。

　也不操心超車變道的事情，在美國開車精神上比國內要輕松不少。