江北沉醉於漠河鹽場的美景無法自拔，相機的電池耗盡了4塊，仍是沒能讓他心滿意足。

　　最後在吳雅機智的提醒下，他有了在此地安營扎寨，繼續玩兒一天的想法。

　　把電池拿回房車衝上電，帶著冰棍兒和巧克力遛了一圈。

　　隨著日頭的漸漸落下，江北開始尋找平坦適合搭帳篷的地方。

　　住了幾夜房車，他和吳雅都想嘗試一下帳篷的滋味。

　　兩人正準備在鹽廠搭營的時候，當地人過來告訴他們說，這裡因為是湖邊，也沒有任何樹木遮擋，晚上的風非常大，不建議他們在這兒露營。

　　江北正猶豫的時候，原本晴朗無比的天邊，一大塊兒烏雲被風吹著跑向這邊。

　　無奈之下，兩人隻好打消了搭營的念頭。

　　而且湖邊近岸是不許汽車靠近的，哪怕他們住在房車裡，也不能達到想要臨湖而居的效果。

　　看來，鹽湖的星空和日出他們是無緣見到了。

　　車子沿著凹凸不平的土路開了半小時後，進入了國道109。

　　江北判斷得沒錯，天上已經飄起了蒙蒙細雨，遠處的鹽湖和高山被黑夜徹底籠罩。

　　關上車窗，任由細密的玉珠模糊了擋風玻璃，雨刷器隨之上下擺動，擦去雨幕落下的痕跡。

　　在青海的又一個雨夜裡，江北帶著吳雅尋找住處。

　　要與漠河鹽湖告別了。

　　兩人心中還在回味白天裡那大好的陽光和藍天。

　　但迫於現實，他們只能選擇接受，接受除了與無數美景不斷相遇，還要習慣與無數相遇不斷告別。

　　這就是旅行。

　　最後他們成功找到了一家熱心的藏民，為他們提供了一間房，並且還為他們端上了熱乎的奶茶。

　　雖然江北和吳雅都很不習慣腥膻的奶茶，但對這家藏民的熱情還是十分感激。

　　清晨離開前，江北偷偷在屋子裡的桌子上，放下了200元錢，不多，但也算是一份心意。

　　雖然看過了令人倍覺驚喜的漠河鹽場，但江北和吳雅還是沒有放過茶卡鹽湖的打算。

　　他們兩個都是早就聽說茶卡鹽湖非常壯觀，景色很美。

　　所以無論如何也很想去親眼目睹一番。

　　其實除了短視頻的曝光，江北知道青海的茶卡鹽湖也已經很久了。

　　早在他兒時，就從地理課本上閱讀到柴達木盆地關於鹽湖的知識，在書聲琅琅的課堂中，聽地理老師繪聲繪色地講過茶卡鹽湖動聽的趣聞軼事......

　　柴達木荒涼寂靜，缺少生機，但它卻是一個聚寶盆，不但蘊藏豐富的石油資源，還匯集了眾多的各類鹽湖。

　　茶卡鹽湖位於柴達木盆地的東緣，也叫茶卡或達布遜淖爾，“茶卡”是藏語，意即鹽池，也就是青鹽的海。

　　而“達布遜淖爾”則是蒙古語，也是鹽湖之意。

　　它夾在祁連山支脈完顏通布山和昆侖山支脈旺尕秀山之間，湖面海拔3100米，東西長15.8公裡，南北寬9.2公裡，呈橢圓形，總面積105平方公裡，相當於10個杭州西湖一樣大。

　　其實，真正引起江北的興趣，從而去深入了解的。

　　是緣於《國家地理》雜志的一期評選活動，茶卡鹽湖被評為“人一生必去的55個地方”之一。

　　隨著景區的發展，客流呈不斷上升的趨勢，據茶卡工作人員介紹，這裡高峰期時候，每天接待遊客就達上萬人。而造成火爆的原因，除景區改造逐步完善的因素之外，輿論是一個重要的推手。

　　每當提到“天空之鏡”這四個字，大多數人想到的都是玻利維亞的烏尤尼鹽沼，那一面鏡子使得天地顛倒。

　　江北已經記不清是幾年前，但他還記得當時是一條題為“何必去玻利維亞，這裡的天空之鏡美到哭”的微博在網上引起了廣泛的關注。

　　當時的江北還是個剛剛畢業的實習上，而這條短視頻的文案還曾經被他認真研究過。

　　不管如和，反正就此之後，茶卡鹽湖“一夜爆紅，華夏家門口的“天空之鏡”茶卡鹽湖，就成了無數人的向往之地。

　　這個神話傳說般的魔幻之境，位於青藏高原的西南一隅，柴達木盆地邊緣，海西烏蘭內。

　　這個有十個杭州西湖大小的鹽湖，蘊藏著極其豐饒鹽礦資源，據說可以讓十三億人獨享口福七十多年。

　　以盛產“大青鹽”久負盛名，而且已有三千多年的開采歷史。

　　三千多年，不得不說，這是一個老當益壯的景區！

　　茶卡鹽湖雖說是素白無華，卻稱得上青海最驚豔的風景之一。

　　據當地人介紹，茶卡與青海湖，孟達天池，塔爾寺並稱“青海四大景觀”。

　　只要能來茶卡，無論你是喜好純玩的遊客，亦或是喜歡透過鏡頭的攝者，都能在天空之鏡留下一份如夢如幻的記憶，這不得不說是一種福份。

　　茶卡鹽湖景區門口矗立的觀景塔，上書茶卡大青鹽七個大字。

　　江北很喜歡“大青鹽”這個詞匯，因為這本是茶卡鹽湖的正宗，承載著3000年的歷史。

　　對於歷史分外熱愛的他，喜歡這種經過時間考驗的特質，也喜歡這種質樸的厚重感。

　　觀景塔是茶卡鹽湖景區最高點，站在塔上可一覽鹽湖的全貌，塔內還有直達電梯，票價也很便宜，只要20元。

　　江北和吳雅交了錢，乘著電梯登上了觀景塔。

　　終於，他們看到了湖，看到了水，看到了印在湖面的天空，看到了行走在水裡的白雲。

　　雖然此時的季節已經不適合來青海旅行，但茶卡的人仍然多得離譜。

　　年輕人們根本不怕冰涼的湖水，紛紛走進鹽湖，湖水立刻繪出一群完美的倒影，像神遊藍天，像雲中漫步，而這“天空之鏡”則把他們嵌入了夢一樣的仙境。

　　在茶卡鹽湖充滿歡笑的湖面上，人們盡情地撒歡，忘情地撒嬌，在水中飄出各式各樣的亮麗身影，玩起水中各款各異的造型姿態，印上一幅幅天之境的浪漫留影。

　　吳雅在聽過江北關於大青鹽的介紹後，情不自禁讚歎道:“這鹽湖轉型的華美......”

　　做了三千年的實力派，如今的茶卡搖身一變，靠顏值征服了無數遊客。

　　愛美的少女們甚至有些已經脫下了鞋子，不管不顧的在湖中嬉戲，在水中飄出各式各樣的亮麗身影，玩起水中各款各異的造型姿態，印上一幅幅天之境的浪漫留影。

　　而這些留影的遠處，則是一片銀白的世界。

　　鹽湖的形成是由於地殼運動，青藏高原從前是海洋的一部分。

　　經過長期的地殼運動，這塊地面抬起變成了世界上最大的高原，結果海水留在了一些低窪地帶形成了許多鹽湖和池塘，而茶卡鹽湖就是其中一個。

　　茶卡鹽湖位於茶卡盆地的西部，鹽湖的邊緣呈放射狀展布的茶卡河、莫河、小察汗烏蘇河等河水直接入湖，並且在湖區東部泉水發育，以地下水的形式補給茶卡鹽湖湖盆。

　　江北和吳雅昨天所去的漠河鹽場，說白了就是茶卡的附屬湖。

　　據茶卡內的曬鹽人介紹，茶卡鹽湖生產的食用鹽，天生氯化鈉含量達97%以上，可以直接食用。

　　甚至還有人建議，可以事先準備一網兜鮮鴨蛋，進了湖區就往湖水裡一沉，回來的時候提溜起來，回家就能煮鹹鴨蛋吃。

　　江北自然沒把這種開玩笑似得建議當回事兒，但一回頭髮現吃貨吳雅正在做思考狀，似乎對這個建議很看好……

　　茶卡不產茶，湖裡也不產魚蝦螃蟹，菱角蓮藕更是沒門。

　　這湖水靜、淨得很。

　　吳雅好奇的償了償！

　　“齁鹹！”她吐著舌頭，表情又成了很經典的囧字形狀。

　　估計她要是能忍住了多含一會兒，舌頭就成了鹹口條了。

　　在這裡江北還看到了很多“同行”，他們似乎是一個城市的攝影協會集體出動。

　　在詢問過後，江北才知道。

　　這是一群執著的攝影人，為了拍攝水映星空的美景跑遍了大半個華夏。

　　昨天來到茶卡鹽湖才如願以償。

　　在溝通的過程中，這群攝影師的組織者還很生動的向江北舉了個例子。

　　“我們要排除像武漢大珠小珠落玉盤那樣靈動的作品！”

　　一旁的吳雅忍笑忍的難受，而江北則十分得意。

　　被陌生人誇讚的感覺，簡直不要太好！

　　那個攝影師也是個開朗的性子，主動又說道:“這裡是海拔3000多米的高原，空氣稀薄純淨，遠離城市光源，水體凝重穩定，在晴朗無風的夜晚，可以拍攝出燦爛銀河倒映水中的神秘幻影。”

　　江北很客氣的回答道:“恩，我也是慕名而來，的確是這樣的。”

　　“水映天、天接地，人在湖中走，宛如畫中遊”那人搖頭晃腦，不像個攝影師，倒像個舞文弄墨的文人。

　　告別了這些“同行”，江北和吳雅繼續湖中心走去。

　　這裡有一個非常有意思的景點，能直達湖中心的鐵軌。

　　鐵軌上還是不是的又造型卡通可愛的小火車駛過，非常有趣。

　　茶卡的這些小火車，以速度慢而出名，以沿途景色秀美而著名。

　　沿途沒有參天大樹，甚至連野草都生長的慘淡。

　　望眼瞧去，藍藍的天空下便是無際的白海鹽沙，一汪湖水倒影天空。

　　它原本是鹽運的主要工具，建為景區後保留了鐵軌，換了車身，便成了旅遊專線。

　　鐵路蔓延，到達最遠的湖心約3公裡距離，時長約二十分鍾。

　　供遊人走的鹽路鋪設在鐵道邊上，來來往往的人絡繹不絕。

　　茶卡鹽湖的小火車上行50元/位，下行50元/位。

　　和觀景台的門票相比，這個價格說實話，有點貴……

　　如果是江北自己一個人，他肯定會選擇犧牲自己的體力，徒步而行，不近省錢，還能有更多的角度拍攝自己想要的鏡頭。

　　但此時的他帶著吳雅，不願讓她太累，便選擇了乘坐小火車前往湖心。

　　這個小火車給人的感覺雖然看上去很不錯，可是坐上去就不那麽理想了，不僅速度慢的嚇人，車廂還四周通風。

　　如果說在夏天還可以，但在此時多少有些“寒風凜冽”的感覺。

　　不少衣服穿得少的遊客冷得直囉嗦，好在茶卡鹽湖10公裡途中景色不錯，一路又有很多景點洗眼睛，能讓人忘卻一些溫度上的不足。

　　江北看著明晃晃的湖泊和用鹽堆起來的人物和山水鹽雕塑像，感覺很有特色。

　　其中一尊名為西王母的群雕，非常引人注目。

　　相傳鹽湖裡晶瑩剔透的青鹽，就是西王母為解救苦難中的黎民百姓，派來一千位仙女日夜看守而流下的汗水的結晶。

　　所以漢代時西王母就成為了民間信仰，現多傳為能佑護婚姻和生兒育女之事的女神。

　　群雕中西王母端坐於中，二位臣子手捧朝笏相對而跪，西王母的至尊地位由此可見。

　　不過鹽雕和普通雕塑的差距很明顯，不同於普通雕塑的細膩，鹽雕的風格很粗獷。

　　一是和材料有關，二是袒露在高原曠野中。

　　在日曬、風吹、雨淋中，歷經數年，還能夠保持這樣的“容顏”實屬不易。

　　除了西王母，道路兩邊還有幾個巨型鹽雕。

　　內容大多取自歷史故事和神話傳說中的人物。

　　其中蒙古族的傑出代表成吉思汗雕塑必不可少。

　　據小火車司機的熱情介紹，這座成吉思汗的雕塑足足用了4800噸鹽！

　　下了小火車，到湖中央需要經過人工搭建的木橋。

　　這個木橋的造型也十分獨特，像一箭穿心形狀。

　　橋廊的盡頭，也是茶卡鹽湖的湖中央，大大的四個黑體大字茶卡鹽湖。

　　這裡就是茶卡鹽湖的打卡地，照相的人特別多，要在這裡留個影還必須排隊慢慢等。

　　江北和吳雅的運氣算是比較好的那種，輪到他們照相的時候，其他的遊客都讓得比較遠。

　　如果說敦煌是中老年的聖地，那茶卡鹽湖真的是年輕人的天堂。

　　其中有一組穿著嘻哈服飾，打扮異常時尚的年輕人正在湖中動感而舞，吸引了無數人的側目。

　　茶卡鹽湖也像一面魔鏡般，讓這群年輕人在這裡天地人一起顛倒，夢幻非常。

　　江北和吳雅費了好大勁兒才擠進去，當江北看到領舞的那個少年後，不近再次感歎命運的神奇。

　　還真是人生何處不相逢！

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