一夜無話，第二天上午，眾人繼續西湖之行。他們坐船到了“小瀛洲”，又觀賞了“三潭印月”和“花港觀魚”，可惜如今的雷峰塔是一堆廢墟。聽導遊說雷峰塔是上世紀20年代倒塌的，慶幸白娘子終於有了出頭之日了。

　　到了西湖，蘇堤不看可是一大損失。原來是西湖先打動了他呀。然後才有他的詩句打動人。

　　因為不是春天，著名的“蘇堤春曉”是感受不到了。不能不說是一憾事。

　　下午的時候，他們觀看了一個旗袍表演。

　　旗袍，形成於民國時代，華夏女性的傳統服裝，被譽為華夏國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。

　　“民國之時‘旗袍’的稱呼之所以最終會流行開，是因為整個清代，漢族女裝依然保留漢族女性傳統的‘上衣下裳、’製。除了貴族命婦禮服外，尋常女子一般並不穿袍服，而旗女不論貴族女性禮服還是尋常女子的日常服飾卻都是袍服。因此在長達近300年時間的潛移默化下，普通人已經習慣了“女子穿袍=旗女之袍”的歷史記憶，所以在民國旗袍開始出現的時候會給普通人一種這是“旗袍”的聯想。實際上民國旗袍首倡群體並不承認‘旗袍’這個稱呼，而是隻叫它做長衫、長衣或長袍，與男性服裝混為一詞，1926年2月27日上海《民國日報》有短文《袍而不旗》，提議改稱‘中華袍’。又有人提議叫做褀袍的，但兜兜轉轉的，最後還是叫回旗袍。

　　民國建立初期的一段時間裡，由於西方文化與思想的大量湧入，國家飽受列強侵略和軍閥戰爭之苦，思想先進的年輕人積極學習西方，特別是女性勇敢地追求解放是中國封建社會歷史上從未有過的。當時爆發的“五四運動”、“新文化運動”等以年輕人為參與主體的社會運動，為當時女性尋求思想解放和平等權利提供了巨大推動力。有許多學者在研究旗袍的緣起時，也是站在當時這樣的一個社會背景下，比如吳昊的著作《中國婦女服飾與身體革命(1911—1935)》一書。

　　經過辛亥革命勝利後的女子放足、剪發運動，女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的發展，伴隨女權運動的發展。在濃厚的清朝封建禮教氛圍中，想要婦女如現代一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁製一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管有觀點認為旗袍改於滿族婦女的旗裝，但旗袍並不是旗裝。旗裝是滿族綿延至今的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，下擺不開衩，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮豔複雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮豔花邊或彩色牙子盤滾設計。旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

　　1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。

　　風行於二十世紀20年代的旗袍，是由中國傳統袍服在民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。

　　從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十裡洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了華夏婦女的標準服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。

　　20世紀30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。旗袍的局部被西化，在領、袖外采用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。

　　傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。

　　建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍裡失去了其生存空間……

　　旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了三十年之久的它，在八十年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。”對旗袍深有研究的李少群一路介紹一路感歎道。

　　彭誠是知道旗袍在後來會慢慢複蘇的，於是笑道:“李叔叔不用感歎，作為華夏的國粹，她終究會複蘇的，魯訊先生不是說過民族的才是世界的。改革開放之後，隨著傳統文化被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區複興，還遍及世界各個時尚之地。

　　再者新時代女性理想形象與之前有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托華夏女性身材和氣質的華夏時裝代表——旗袍，重新回到了人們視線。在84年的時候，旗袍不是被國務院指定為女性外交人員禮服嗎。