服裝結構原理與原型工業製板-30-說明公式部位後中心線至後背寬線的寬度前中心線至前胸寬線的寬度前胸寬線至後背寬線袖窿寬度前中心線至胸高點的寬度背寬+4在一84cm旦+3+8胸寬6袖隆寬七、基--5.4-( n -1)x0.1乳距胸寬22胸圍線至後肩點的高度5)，面後肩高+6前肩高員+4胸圍線至前肩點的高度前中心線至側頸點的寬度前領寬後領寬﹣0.5前領深等於後領寬側頸點至前領深線的高度-+5.5+後領深+( n -胸圍線至前片側頸點高度胸高點高1)x0.2前肩坡度-0.7前身側頸點引出的水平線與前袖隆寬線相交，由交點沿袖窿前寬線向下量前肩坡度值作為輔助點前片胸圍-+1+1.5(放松量)胸圍處前中心線至側縫基礎線寬度後片胸圍--1+2.5(放松量)+1.7胸圍處後中心線至側縫基礎線寬度(省)前片腰圍 W 4+0.5+2(放松量)後片腰圍界﹣0.5+2(放松量)前片臀圍 H -0.5+2(放松量)臀圍處前中心線至前側片側縫線寬度後片臀圍+0.5+2(放松量)臀圍處後中心線至後側片側縫線寬度前中心線至後中心線距離2+5.7+( n -1)x0.1前中心線至後中心線距離胸圍( cm )表2-4基礎原型變形量( n)與胸角度變量(8)表84變形量 n胸角度變量8( cm )-881.392961.431.541.6男2

　　第二章女裝原型設計與製圖-31-胸高點高計算公式是從胸圍線向上至前片側頸點的尺寸。84cm胸圍的板型，前、後側頸點在一條水平線上，是個特例。其他胸圍尺寸的板型，前、後側頸點不在一條水平線上。胸圍尺寸比84cm逐漸增大時，前腰節比後腰節也逐漸增長。七、基礎原型製圖基礎原型與緊身原型製圖步驟相同。首先按基礎原型計算公式計算出各部位尺寸(表2-5)，畫出原型各部位框架基礎線[圖2-16( a )]。然後分別畫公主線結構四片式的直線形框架[圖表2-5基礎原型尺寸表單位: cm部位淨尺寸放松量基礎原型尺寸胸圍84920腰圍66748臀圍90988

　　2-16( b )]，圖中腰省與緊身原型的分配原理相同。圖2-16( b)中後片臀圍計算尺寸側縫線向後中心線超出了一個的量，這個量在臀圍線的公主線位置以後中片與後側片交叉一個量來補上。此量約0.3cm，較小也可忽略不計。最後參考圖2-17中標注的尺寸將直線框架圖形修成順暢優美的曲線圖形。基礎原型圖前、後片的排列關系與緊身原型圖有所不同，緊身原型圖2-15前、後片在臀圍線上相接，在胸圍線上相離2cm。基礎原型圖2-17前後片在胸圍線上相接，在臀圍線側縫處交叉 lcm。這樣排列的目的是為了使前、後片袖窿可以連在一起，便於觀察袖窿弧線的形狀。當前、後片胸圍線在一條水平線上時，袖窿弧線在側縫處並不圓順、呈稍尖的圓形，當側縫省合並後袖窿弧線才是圓順的。基礎原型的前片，臀圍線在水平直線位置時製作的服裝已能保證前片下擺與後片下擺水平等高，但由於女性胸部前挺會給人造成視覺錯誤，總會覺得前片稍短。因此，將女裝基礎原型前

　　片臀圍線以下由前中心線處向下增加1cm，畫弧形下擺線，到側縫處與後片等長。第三節基礎原型與緊身原型比較及平面狀態放松量分布服裝的放松量在立體狀態下的分布與平面板型狀態下的分布是不同的，但兩者之間具有聯系。了解平面狀態板型放松量的分布與立體狀態的關系，對合理設計板型和準確把握服裝造型非常有利。平面狀態基礎原型與緊身原型比較及放松量的分布見圖2-18。基礎原型與緊身原型尺寸對照見表2-60

　　圖2-18基礎原型與緊身原型比較及放松量分布圖注圖中左向斜線表示緊身原型比基礎原型多出的部位，右向斜線表示基礎原型比緊身原型多出的部位。表2-6緊身原型與基礎原型尺寸對照表單位: cm原型種類胸圍腰圍臀圍緊身原型846690基礎原型927498圖2-18是將相同號型的緊身原型與基礎原型重疊。後片以肩胛骨凸點 m為重合點，前片以 BP為重合點，橫向胸圍、腰圍、臀圍分別重合進行比較。下面分析基礎原型各部位的放松量。

　　第二章女裝原型設計與製圖-35-一、後領寬、後領深從圖2-18中可以看出，基礎原型後領寬在後中心線處比緊身原型增加0.5cm放松量，後領深向下增加了0.2cm放松量。這個放松量適用於套裝、上衣，滿足外衣內穿著內衣或襯衫的量。如果用基礎原型製作襯衫，應視具體設計適當縮小領圍放松量。這些松量在平面狀態下顯示於集中部位，在立體狀態下則是圍繞脖頸一周均勻分布。二、肩寬基礎原型肩寬的放松量為 lem，肩寬圖中放松量集中在後中心線處，立體2狀態時，它均勻分布於整個肩寬。肩寬的放松量在正常情況下約為1-2cm，基礎原型選用的是低限值。特殊設計的窄肩款式可以不設放松量。三、背寬基礎原型背寬的放松量與肩寬一樣為 lcm.背寬的放松量為0.5cm。圖中放松量顯示在後中心線位置。立體狀態下則均勻分布於整個背寬橫向。這個放松量的大小與測量位置有關，本書中測量背寬線的位置在後領中心點與胸圍線垂直距離的一處，而人體測量通常在左、右後腋下點連線位置，較書中的背寬線位置偏下，量取的數值比書中設定的背寬小。對於這個位置的放松量約為3cm，則

　　第二章女裝原型設計與製圖-35-一、後領寬、後領深從圖2-18中可以看出，基礎原型後領寬在後中心線處比緊身原型增加0.5cm放松量，後領深向下增加了0.2cm放松量。這個放松量適用於套裝、上衣，滿足外衣內穿著內衣或襯衫的量。如果用基礎原型製作襯衫，應視具體設計適當縮小領圍放松量。這些松量在平面狀態下顯示於集中部位，在立體狀態下則是圍繞脖頸一周均勻分布。二、肩寬基礎原型肩寬的放松量為 lem，肩寬圖中放松量集中在後中心線處，立體2狀態時，它均勻分布於整個肩寬。肩寬的放松量在正常情況下約為1-2cm，基礎原型選用的是低限值。特殊設計的窄肩款式可以不設放松量。三、背寬基礎原型背寬的放松量與肩寬一樣為 lcm.背寬的放松量為0.5cm。圖中放松量顯示在後中心線位置。立體狀態下則均勻分布於整個背寬橫向。這個放松量的大小與測量位置有關，本書中測量背寬線的位置在後領中心點與胸圍線垂直距離的一處，而人體測量通常在左、右後腋下點連線位置，較書中的背寬線位置偏下，量取的數值比書中設定的背寬小。對於這個位置的放松量約為3cm，則背寬的放松量為1.5cm。四、袖隆深基礎原型在緊身原型袖窿深的基礎上向下加深了2.8cm，其中有1cm是服裝裁片袖隆底處縫份佔用的量，因袖隆這個部位的縫份一般情況下不能熨倒，是直立的，佔有一個縫份寬度的空間。其余1.8cm是手臂活動和內套服裝所需要的空間量。五、後片胸圍從圖2-18中可看到，後中心線位置增加0.5cm的放松量，後公主線位置增加0.5cm的放松量，這兩個量在立體狀態下分布在後中心線至袖窿後背寬線之間。側縫處增加1.5cm的放松量，這個量分布在服裝側面，增加袖窿的寬度以滿足手臂活動的空間，同時在袖窿後背寬線處形成轉折面。這個轉折面積聚的放松量為手臂前伸活動儲備了一定的功能量。後片胸圍的放松量比前片胸圍要多，總量是2.5cm，這是為了滿足人體手臂前伸以及彎腰弓背等活動所設計。六、後片腰圍與後片臀圍從圖2-18中可以看出，後片腰圍和臀圍在後中心線處增加0.5cm的放松量，後公主線處增加0.5cm的放松量，側縫處增加1cm的放松量。由上至下均勻分布，這些放松量在立體狀態時2

　　uo服裝結構原理與原型工業製板-36-是圍繞人體均勻分布的，與前片腰圍和臀圍的放松量分配比例相等，都是2cm。七、前領寬和前領深領寬和前領深都增加了0.5cm的放松量，前領寬與後領寬是對應的，不能隨意調整。前領前肩寬、前胸寬和前袖窿深的放松量與後片對應部位原理相同。深的調整與設計有關，可自由調整。八、前肩寬、前胸寬和前袖窿深九、前片胸圍前片胸圍分配在前中心線至袖窿前胸寬線的松量為0.5cm，因 BP是支撐點，故這個位置不需要過多放松量。前片側縫處放1cm放松量，在立體狀態下，這個量均勻分布在側面增加袖窿寬度，同時在袖窿前胸寬線處形成轉折面。十、前片腰圍和前片臀圍從圖2-18中可以看出，前片腰圍和前片臀圍的放松量雖然與後片相同，都是2cm，但前側片的放松量由上至下不是均勻分布的，此現象與基礎原型的設計有關。在緊身原型狀態下，人體 BP和公主線與臀圍線的交點不在一條垂線上，故前中片與前側片是相離的;而在基礎原型狀態下，由於服裝面料是有重量的，當腰圍和臀圍有放松量時，前片公主線位置的服裝裁片在重力作用下就會向垂直方向移動。從服裝造型的角度考慮，服裝由側面看，後邊由肩胛到腰再到臀呈現的 S形曲線曲率較大且優美，前邊若按人體原來的曲線，由胸下至腹部到臀圍線處的曲率較小，服裝造型的前後平衡關系不是很好，曲線也不美觀。因此人為地將前側片腰圍線以下進行調整，將前臀圍公主線處的放松量增加到1.3cm，相應的在側縫處減少到0.2cm。以上對各部位放松量的分析僅適用於合體型服裝的板型。寬松類板型的放松量規律將在後面的應用中詳細討論。第四節特殊體型原型修正根據女裝人體知識一節內容，在三圍尺寸相同而人體側面形態不同的情況下，人體從正面和背面觀察，其形態都是相近的。同理，側面形態不同，人體上衣原型樣板前中片和後中片的形狀也應是相近的。從另一個角度來看，前中片與後中片上的公主線是設計線，可以人為設計，體型對其沒有直接影響。因此，體型變化時，前中片與後中片不是主要調整部位。此外，人體只要是同一類體型(如 A型)，其人體側面由腋下至臀圍側胯處的曲率就是相近整部位。的。同理，人體側面曲率相同時，服裝板型側縫的腰省量也應是相同的。因此，側縫也不是主要調四片式原型縱向共八條邊，通過以上分析可知，前中心線與前中片公主線和後中心線與後1

　　第二章女裝原型設計與製圖-37-中片公主線，以及前、後側片的側縫線都不是主要調整部位。那麽，可調整的部位就只有前側片公主線和後側片公主線。通過立體裁剪實踐驗證，三圍相同、側面形態不同的原型其主要調整部位就是前、後側片的兩條公主線。此修正方法對於緊身原型和基礎原型都適用。一、挺胸體上衣原型修正方法挺胸體側面體型特征見圖2-19( a )。原型修正方法見圖2-19( b )。以原型前側片的肩點 k為圓心，將前側片胸圍線以上部分的公主線左旋，使公主線在胸圍線的 BP處增加的量，等於人體兩 BP連線中點的垂線距小腹凸點距離☆的﹣。在臀圍線處將前側片公主線去掉的量與 BP增加的量相等，即立22原型前側片修改前與修改後胸圍線以上這段公主線的長度是不同的。修改前長度為△， 修改後長度為▲，▲-△=◇。相應的前中片與前側片是相鄰的要縫合在一起，相鄰兩邊長度要相等，因要將前中片胸圍線以上向上移動，增加一個◇的量。以原型後側片肩點 k為圓心，將後側片背寬線以上部分的公主線左旋，使移動的公主線與原來的公主線在背寬線處的距離等於後肩胛骨凸點垂線離開臀凸點距離的一。在臀圍線處2將後側片公主線向後加出與肩胛骨凸點處減少量相等的量，即一。原型後側片修改前與修改後胸圍線以上這段公主線的長度是不同的。修改前長度為 O，修改後長度為，- O =。與前片道理相同，將後中片胸圍線以上向下縮短一個的量。圖2-19( b)中虛線為標準體原型圖形，實線為修改後的挺胸體原型圖形。二、駝背體上衣原型修正方法駝背體側面體型特征見圖2-20( a )。駝背體原型的修正原理與挺胸體的修正原理相同，只是修正的位置和方向正好相反[圖2-20( b )]。三、特體原型的修正方法特殊體型比標準體型複雜，製板時需根據具體情況作不同的調整。本書中介紹的修正方法，是以160/84A標準體原型板修改成160/92C胖體板為例，來說明特體板型的修正方法。此方法僅適用比較勻稱的人體發胖規律，極特殊體型需另作調整。利用這種方法我們可以較準確地找出特體板型與標準板型之間的差異和變化規律。下面我們按原型的四片來分別講解具體調整方法(圖2-21)，標準體與胖體( a)挺胸體側面體型特征圖2-19

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