-6-服裝結構原理與原型工業製板在一條垂線上，胸高點在小腹凸點垂線內1~2cm。後身肩胛骨凸點垂線在臀凸點外1~2cm。頸部較標準體稍前傾，第七頸椎點距肩胛骨凸點垂線的垂直距離為5~6cm。此種體型一般胸部不太豐滿，稍含胸，前胸寬稍窄，後背寬稍寬，後背長比標準體後背長稍長[圖1-3( b )]。3.挺胸體側面體型特征前身胸高點垂線在小腹凸點外1~2cm，後身肩胛骨凸點在臀凸點垂線內1~2cm。後背較平，頸部較標準體稍後傾，第七頸椎點距肩胛骨凸點垂線的垂直距離為3~4cm。此種體型一般胸部較豐滿，胸前挺，後翹臀，手臂較標準體相對位置偏後，前胸寬較寬，後背寬稍窄，後背長比標準體後背長稍短[圖1-3( c )]。

　　第一章女裝人體知識及人體坐標的建立-7-通過對以上三種有代表性體型特征的分析和比較，可了解體型位置差異的關系，對服裝原型設計有重要意義。本節主要分析與上衣有關的人體位置和因素，與褲裝和裙裝相關的人體位置和因素將在褲裝、裙裝部分詳細論述。三、與服裝有關的人體剖面形狀及尺寸學習服裝結構設計與製板，隻了解人體的外觀形態是不夠的，還需要了解人體的剖面形狀，從而更深刻地理解人體的曲面形態，以便準確地把握服裝設計尺寸與造型。圖1-4、圖1-5是160/84A標準女體模型的正面、側面及各部位剖面圖，圖中注了各部位人體尺寸與頭高的比例。

　　第二節人體坐標及人台標記線確定一、人體坐標的建立對物體進行測繪和研究，首先要在被測物體上建立坐標軸。以坐標軸為基準才能測量出物體的相對位置形狀和尺寸。人體與服裝板型的研究，也要首先在人體上建立坐標軸，即在人台上

　　第一章女裝人體知識及人體坐標的建立-9-貼標記線。然後根據這些標記線，通過立體裁剪或其他方式，將人體的表面形狀用分割裁片的方法在人台上複製，並將標記線位置標記在裁片上，然後取下來進行平面展開，整理、分析總結出平面服裝板型及相鄰裁片間的位置和尺寸關系。由於現用的各種裁剪方法很不統一，標記線的位置也沒有明確的規定，不利於服裝板型的研究與比較。因此本書考慮到傳統習慣和服裝結構本身的因素，結合工程測繪學的方法和數據，明確規定了標準體人台標記線的位置及尺寸(圖1-6)。

　　二、人台標記線的位置及貼法(一)前中心線前中心線，經前頸中心點垂直向下。前頸中心點位於脖頸前面的中心處，與兩側的肩點在同

　　服裝結構原理與原型工業製板-10-一條水平線上(售1-7)。(二)購組線胸圍線，圍繞胸部最豐滿處水平一周。一般從側頸點沿人體表面向下量至胸高點為245(三)滑寬線25cm。肯寬線位於後預中心點與胸圍線之間高度的一處，水平方向的線(圖1-8)。圖1-7人台前中心線、胸圍線、腰圍線、臀圍線位置圖圖1-8人台後中心線、背寬線位置圖(四)後中心線後中心線，經後預中心點垂直向下。後頸中心點位於脖頸後面的中心處，高度比側頸點高約1.5cm，是人體第七頸椎點的位置(圖1-8.圖1-9)。(五)領圍線領圍線，圍繞脖頸根部一周，分別通過後頸中心點、側頸點和前頸中心點。160/84A號型人台領圍線周長應為36.5-37cm。領圍線應圓順且左右對稱，從側面觀察後頸中心點至前頸中心點近似一條斜直線，側頸點處稍向上弧(圖1-7﹣圖1-9)。

　　第一章女裝人體知識及人體坐標的建立(六)順圍線後樓中心點新液腰圍線，圍繞人體腰部最細處水平一周。 CB /TI335-1997160/84 A號型人體，後背長38cm，也就是腰圍線距後頸中心點的垂直高度為38cm(圖1-9).:(七)臀圍線圍繞人體臀部最豐滿處水平一周，一般在腰圍線向下19~20cm(圖1-9)。該尺寸隻適合上半身人台做上衣用，下半身褲裝人台該尺寸應為17cm。(八)側縫線在腰圍線上以前中心線至後中心線半腰圍長度的一偏後0.5cm的位置為基準點，見前圖1-6。從人台側面看這個點約在人體腰部厚度的一偏後圖1-9人台側縫線位置圖0.5cm，距前中心線的腰圍尺寸為一+0.5cm，距後中心線的腰圍尺寸為﹣-0.5cm。由此點垂直向下為腰圍線以下側縫線位置，這條線從人體側面觀察與人體重心線重合。此線與臀圍線的交點約在人台臀部厚度的一偏前0.5cm的位置，距前中心線的臀圍尺寸為﹣-0.5cm，距後中心線的臀國尺寸為+0.5cm，見前圖1-6。腰圍線以上的側縫線，從腰圍線開始逐漸向後傾斜，至胸圍線的相交處，側縫線偏離人體重心線約1.5cm，此交點距前中心線的胸圍尺寸為一+1cm，距後中心線的胸圍尺寸為﹣-1cm。胸圍線以上的側縫線垂直向上交於肩點。肩點一般在袖窿寬度的:1偏前0.5cm的位置。側縫線與胸圍線、腰圍線、臀圍線及肩點的位置關系，對於非標準人台，可能會不符合上述條件，在貼標記線時需酌情調整(圖1-9)。(九)肩縫線首先確定側頸點，一般位於脖頸側面﹣偏後約1cm的位置。同時還應測量前、後腰節的長度。在腰圍線位置較標準的情況下，對於160/84A號型女體來說，前、後腰節的長度應相等或前腰節比後腰節長0.5cm，側頸點確定後與肩點連接完成肩線。由人台上方俯視，左右肩線應是向後的弧形，肩點與側頸點不在一條直線上，側頸點比肩點偏後約1cm(圖1-10)。

　　-13-第一章女裝人體知識及人體學標的建立三、不同體型人體側縫線位置及人體厚度和圍度的分配比例從圖1-13中可以看出，不同體型人體側縫線將人體側面厚度分成前後兩部分，在胸圍、腰圍、臀圍三圍線位置，不同體型兩部分的分配比例不同，同時人體厚度前後分配比例與人體損度前後分配比例有關聯。圖中比例公式中的加減常數也適用於圍度計算公式，對不同體型原型修正很有幫助，不同體型三限分配比例如下。 A /2-0(0)正面圖( b)挺胸體( c)標準體(4)配營體圖1-13不同體型人體側縫線位置圖1.標準體三國前後分配比例前胸圍+1cm;後胸圍-1cm;前腰圍= W +0.5cm:後腰圍=-0.Scm;40.5cm;後臀圍+0.5em，前臀圍 H H 42.提胸體三國前後分配比例 B +1.5cm;後胸圍1.Semi前胸圍=前腰圍=-+0.5cm;後腰圍=0.5em;4 A /2-0. MO載 A /2+0.3>/2+0.5重心稅◆/2-0. A /210.3丁億◇02-1.3 A /2-0.重心烷1-0/> A /2+0.502+1.5

　　-14-服裝結構原理與原型工業製 H -- lcm;後臀圍=-+1cm。前臀圍=3.駝背體三圍前後分配比例前胸圍=;後胸圍=44 W +0.5cm;後腰圍=前腰圍=-0.5cm;44 H前臀圍=後臀圍= B + H 4 B

　　第二章女裝原型設計與製圖原型的概念和結構形式並不十分統一。本書中原型分為兩類。一類是緊身原型，無放松量，是真正意義上靜態人體表面原始形態的平面展開圖形。緊身原型是研究服裝板型的基礎和依據，應用上可作為較緊身款式服裝製板的基礎板型，如晚裝、旗袍、合體連衣裙等;另一類是最常用的有適當放松量的基礎原型，可作為襯衫、套裝、風衣、大衣等服裝製板的基礎板型。在實際應用中，大多數服裝板型都是在這兩種原型的基礎上轉換而來的。原型的結構形式很多，常用的上衣原型，多是腰圍線以上前後兩片式結構。這種結構形式在應用中存在很多不足:一是原型內各部位省量及位置不夠明確，在進行結構轉換時，不能準確把握轉換後板型各個部位省量的正確設置，只能靠經驗估計;二是原型上的製圖坐標線與人體上的坐標線並不統一，對初學者容易造成概念混淆;三是在製作長度超過腰圍線以下款式的板型時，腰以下結構只能憑經驗設計，因而不夠準確，且腰以上結構和腰以下結構在轉換時互相影響製約，限制了結構設計。本書中的原型，采用長至臀圍線的公主線四片式結構形式，改進了上述原型的缺陷，應用非常方便。原型的製作方法，一般通過立體裁剪得到初樣，然後經過平面展開整理而成。立體裁剪多用白坯布作為材料，而白坯布具有一定的伸縮性，即使製作時非常仔細，由於製作手法和製作過程中白坯布的各個方向受力均勻程度不同等因素，也會影響最後樣板形狀的準確程度。另一方面，由平面白坯布製成立體裁片時，為了使白坯布能夠與人台貼合，有些部位需要歸攏，有些部位需要拔開。這些歸、拔的量雖然可通過工藝實現，但卻不能準確地得知歸、拔的量是多少，只能估計出大概值，而達不到精確的程度。因此，本書中采用紙作為立體裁剪的材料。紙是沒有伸縮性的，若要平面的紙完全服帖於人台曲面上，多余的量便需要收省，省量的大小即為該位置的歸攏量。若不服帖於人台繃緊的位置，則需將紙剪開一個適當的口，然後將紙弄服帖，這時剪開處會張開一個量，這個量即為該位置的拔開量。在服裝結構設計中，根據準確的歸、拔量和所用面料的歸、拔性能，就可以確定某種面料對於某種結構造型是否可行。在所有上衣原型結構形式中，公主線結構形式是由平面到立體，裁片歸、拔變形量最小，裁片片數最少的可以做到最貼身的結構。因此，本書中的原型采用的是公主線結構形式。第一節緊身原型製作一、人台分區及各分區裁片製作人體是複雜的曲面體，但把人體表面分成多個部分，每一部分相對來說就平坦多了，此時紙在相對平坦的每個分區內，就比較容易服帖在人台上。

　　-16-服裝結構原理與原型工業製板為了平面裁片的坐標與人台上的立體坐標統一，在此仍采用人台上的標記線位置。由於中臀圍處曲面弧度較大，紙不容易服帖，故在腰圍線與臀圍線之間一處增設一條中臀圍線。從圖2-1、圖2-2中可以看到，將臀圍線以上人體一側前、後分成20個區域，然後分別將紙覆在人台的每個區域上並用大頭針固定，按人台標記線描出各分區裁片形狀，描線時以標記線寬度的中心位置為準，然後取下修剪好待用。其中人台上③、⑧、⑨、③、④五個區較難將紙直接覆平。其余部分都能覆平，很容易地將每個分區裁片複製下來。166111 Q 171228318139419141020155建智 Dy圖2-1人台前面分區圖圖2-2人台後面分區圖③號分區的製作方法:由於胸高點以下部分的曲率較大，紙無法直接覆平。需在乳房的下邊界處，即胸高點下5~5.5cm處公主線一側剪開一個橫向剪口，剪口長約3cm，然後將紙覆平並用大頭針固定。此時剪口處張開的距離為0.4~0.5cm，在剪口旁記錄此數據並在數據前加上負號，表示該處在立體狀態下缺少這個量，即需要拔開的量(圖2-3)。-0.4⑧號分區製作方法:與③號分區類似。在胸高點下5~5.5cm處公主線一側橫向剪一個剪口，剪口長約3cm，先將上半部分用大頭針固定好。由於⑧區裁片兩側腰圍線以上約2.5cm處的曲率較圖2-3③區裁片位置圖237

　　-17-第二章女裝原型設計與製圖大，紙不能服帖，也需在裁片兩側剪橫向剪口，剪入的深度約為裁片寬度的﹣。將紙覆平，要注意腰圍線以上裁片兩側的剪口張開量要相等，用大頭針固定好。裁片上的剪口張開量，胸下邊約為0.4~0.5cm，腰圍線上邊兩側均為0.15~0.2cm，標注好剪口張開的數值，同時畫好裁片輪廓線，然後取下按線剪淨樣待用(圖2-4)。⑨號分區製作方法:將紙覆在⑨號區域，先將下部固定，然後在腰圍線以下約2.5cm的位置將裁片兩側橫向各剪一個剪口，剪口深約裁片寬度的﹣。將紙覆平，注意兩側剪口張開量相等，約為0.2cm，用大頭針固定，標注剪口張開量數值，畫好輪廓線(圖2-5)。3130，-0.431314-0.2-0.21-0.2-0.251410圖2-4⑧區裁片位置圖圖2-59區裁片位置圖③、④分區與⑨分區的製作方法類似，所有區域裁片製作完成並全部取下後，核對相鄰裁片尺寸。如有誤差應修正，一般誤差在0.1~0.2cm，裁片整理好後即可準備排列。二、緊身原型分區立裁裁片的二維坐標平面排列裁片在平面狀態下的排列及各裁片的相對位置正確與否，對研究分析板型非常關鍵。如何建立正確的坐標系和正確的裁片排列關系呢?根據前面學習的人體知識，女體標準體側面形態是前身胸高點與小腹凸點在一條垂線上，則兩胸高點與小腹凸點可近似地認為在一個垂直的平面上。後身肩胛骨凸點與臀凸點在一條垂線上，則兩肩胛骨凸點與兩臀凸點也可近似地認為在一個垂直的平面上。如果我們用近似橢圓形的垂直桶壁將人體圍起來，人體上的兩胸高點、小腹凸點、兩肩胛骨凸點、兩臀凸點、兩側胯骨凸點必然與桶壁接觸。將所有接觸點的橫向與縱向坐標畫在桶壁上，然後將圍繞人體的桶壁展開，就得到了立體與平面統一的平面展開坐標系。4·47

　　服裝結構原理與原型工業製板-18-(一)二維坐標平面排列基礎線準備取一張硬紙板，長度等於人體側頸點至臀圍線的長度，寬度大於人體臀圍尺寸約10cm，總寬度約100cm。按人台標記線的位置將所有橫向坐標線，即背寬線、胸寬線、胸圍線、腰圍線、中臀圍線、臀圍線畫在硬紙板上(圖2-6)。胸圍線以上袖窿部位應預先少量剪掉，否則會影響紙板垂直靠攏人台。然後把硬紙板圍成筒形將人台圍起來。在紙筒壁保持垂直、所有橫向坐標線保持水平的情況下使紙筒靠攏人台，後中心線處紙筒圍度方向有多余的部分可以交搭重疊，但要注意上下搭疊寬度要相等，以保證紙筒壁垂直。此時紙筒與人台的接觸點就是人體上的各個支撐點(胸高點、肩胛骨凸點、小腹凸點、兩側胯骨凸點、臀凸點)。除這些支撐點外其他位置都與紙筒相離。將人台側縫線與臀圍線的交點在紙筒上作標記，打開紙板將後中心線處多余部分剪掉。將紙板取下平面展開，此時紙板的寬度是胸圍、腰圍、中臀圍、臀圍四個圍度的公共圍線長度(公共圍線即環繞人體一周圍線的垂直投影，分別與人體的相關部位圍度有接觸點。)。確定紙板的左右兩邊為後中心線，在紙板橫向一處畫垂直於橫向坐標的前中心線，然後以人台袖窿橢圓度前側的垂線方向與胸圍線相交確定一點，從這點沿胸圍線至前中心線的長度為半胸寬尺寸，在紙板前中心線兩側分別畫垂直方向的前胸寬線。以人台﹣背寬線的橫向長度從紙板左右兩邊的後中心線分別向內畫兩條垂直方向的後背寬線。側縫線按紙板圍在人台上時臀圍線上作好的標記畫垂直線。圖2-6即是由三維狀態轉換成二維狀態的平面坐標圖。背寬線 m兩胸高點連線 m胸寬線間接接觸點肩胛骨凸點胸圍線 BP BP Q胸高點兩肩胛骨凸點連線間接接觸點腰圍線中臀圍線小腹凸點兩臀凸點連線間接接觸點1臀圍線兩側胯骨凸點臀凸點圖2-6人台上半身三維坐標平面展開圖 C後中心線後背寬線側縫線-前胸寬線前中心線前胸寬線側縫線後背寬線後中心線

　　第二章女裝原型設計與製圖-19-排列裁片時，圖2-6中有很多橫坐標線和縱坐標線，確定後中心線為 y軸主坐標，腰圍線為 x軸主坐標，其他坐標線為輔助線，然後從後中心線開始依次排列裁片。(二)分區裁片二維坐標平面排列後中片排列見圖2-7。先將⑦號裁片與8號裁片對接成一個整體，8號裁片的下邊線與 x坐標線重合，①號裁片左上角 ei點與 y軸靠攏接觸。8號裁片左下角距 y軸0.8~1cm。接著排⑩號裁片，肩胛骨凸點 m點是接觸點，⑩號裁片右下角與7號裁片右上角接觸，⑩號裁片的下邊線應保持水平，其左下角 e點與 y軸接觸， e點處雖然服裝與人體不接觸，但服裝在兩肩胛骨凸點之間的橫向是連成直線的，相鄰裁片是接觸的，所以把 e點稱為間接接觸點。⑩號裁片的後領中心點距 y軸約0.3cm， e點距⑦號裁片左上角 e 1點約0.4cm。線 em和線 em之間形成的省是背溝省，服裝此部位通常是平的，並不需要作出背溝，所以背溝省應保留在此處，不應合並。腰圍線以下部分，先將⑩號裁片與20號裁片對接成整體，然後將9號裁片上邊線與8號裁片下邊線(即腰圍線位置)對接，此時2@號裁片左下角 d點應與 y軸靠攏接觸， d點是兩臀凸點連0.8-1 WL O R d h圖2-7上衣原型後中片分區裁片排列圖線間接接觸點，此點位置一般情況下誤差較小。後側片排列見圖2-8。先將12號裁片與3號裁片對接成整體。由於肩胛骨凸點 m點是接觸點，12號裁片左上角應與 m點接觸，同時3號裁片下邊線應與 x軸平行。由於③號裁片的下邊線與④號裁片的上邊線都不是直線，是分別向上和向下的兩條弧線，無法完全對接。如果隻將左右兩邊角的頂點接觸，兩裁片中間會有一個眼睛形的空間，這個多余的量會影響服裝的美觀;如果以兩弧線中點為接觸點，上下裁片兩側重疊的量就會過多，這個重疊量就是服裝製作中的拔開量，由於腰圍線上、下2~3cm處還各含有約0.2cm的拔開量，再加上腰圍處的重疊量，需要拔開的量就會過多，布料的性能難以達到。因此，我們采取折中的辦法，取上下兩裁片兩側重疊的量與上下兩裁片中間離開的量相等(圖2-9)，使3號裁片的下端左右兩角頂點移到 x軸下邊0.1~0.15cm，使弧線中部在 x軸上邊0.1~0.15cm。將④號裁片與13號裁片對接，④號裁片的上邊線與 x軸的重疊交叉方法與③號裁片正好相反。1⑤號裁片與④號裁片對接，但④號裁片的下邊線弧度比⑤號裁片上邊線弧度稍大，對接時只需將兩裁片邊線中部接觸，左右兩邊離開的距離相等，約0.2cm，這是裁片在縫製時需要歸攏的量。⑤號裁片的左下角與2@號裁片的右下角是不接觸的，離開0.4~0.5cm，因為此位置不是臀部最凸點，與三圍的公共圍線不接觸，從圖2-11中可以看到臀圍線在 m點附近與最外邊的公共圍線是離開的，所以此處橫向相鄰裁片相離。後中心線

　　構原理與原型工業製板前側片排列見圖2-10。首先將⑨號裁片的下邊線與⑩號裁片的上邊線在線段中部對接，左右兩邊離開的距離相等，約0.2cm，然後把兩裁片固定成一整體。由於兩側胯骨凸點是直接接觸點，將⑩號裁片的左下角頂點與⑤號裁片的右下角頂點接觸。⑨號裁片上邊線(腰圍線)與 x軸平行且使向下弧的上邊線左右兩側與 x軸向上重疊交叉量為0.1~0.15cm，上邊線中部與 x軸向下離開的量為0.1~0.15cm。⑧號裁片下邊線與⑨號裁片上邊線對接，對接方法與3號裁片、④號裁片與 x軸重疊交叉方法相同。⑦號裁片與⑧號裁片對接，兩裁片的對接線基本與胸圍線重合，但胸點附近合不上，張開的量約0.5cm。⑥號裁片與⑦號裁片對接，整個前側片排列完成。前中片排列見圖2-12。首先根據胸高點是直接接觸點，先排③號裁片，使③號裁片的左上角頂點與⑦號裁片的右下角頂點和⑧號裁片的右上角頂點的連線接觸，同時使③號裁片的下邊線與 x軸重合，然後由③號裁片右上角頂點作一條平行於後中線的垂線，此線為前中線。此時③號裁片右側縱向邊線與前中線不平行，在腰圍線處縮進0.4~0.5cm。④號裁片上邊線與③號裁片下邊線對接，同時④號裁片右下角頂點為小腹凸點，應與前

　　中心線接觸。⑤號裁片與④號裁片對接，⑤號裁片右邊線與前中心線接觸，左下角頂點與⑩號裁片的右下角頂點不接觸，相距約1.3cm，因為此處臀圍線在公共圍線以內，參見圖2-11。將①號裁片和②號裁片拚接成一個整體，②號裁片左下角頂點為胸高點，與③號裁片左上角頂點接觸，①號裁片、②號裁片右側縱向邊線與前中心線重合。此時②號裁片下邊線與③號裁片上邊線之間有一個省，此省為胸溝省，省大約0.5cm。胸溝省在一般結構應用中可不收，視為虛設的省，但在一些領口開得很大，領深開得很深的結構中，應對此省進行結構或工藝處理。圖2-13是女體上衣原型分區裁片二維坐標排列圖，圖中標注尺寸單位為 cm。數字前標有負號表示該位置有拔開的量，是負量;標有正號的表示該位置有收省量或需歸攏的量，是正量。圖2-13中所有分區裁片中除腰圍線處與 x軸重合外，裁片上的其余各橫向線，背寬線、胸寬線、胸圍線、中臀圍線、臀圍線都在坐標系中各橫向輔助坐標的附近，偏差不是很大，為了使問題簡化，我們可以近似地認為裁片上各橫向線與其附近的各橫向坐標是基本吻合的。

　　三、緊身原型平面公式製圖法以分區立裁平面排列的方法制作原型，雖然有些麻煩，但對分析和了解服裝板型的形成原理非常有幫助。用立裁的方法制作原型雖然準確，但在沒有標準人台的情況下很難實現。因此，在用立裁取得標準原型後，通過分析、總結，結合人體號型變化規律設計出平面公式製圖法。在服裝企業設計生產過程中，平面公式製圖法應用普遍且方便快捷。(一)緊身原型計算公式公式的設計，最關鍵的問題是要符合人體號型的變化規律。人體是非常複雜的形體，用簡單劃一的公式，很難計算出複雜的人體變化尺寸。現用平面公式製圖方法中的公式雖然簡便，但有

　　服裝結構原理與原型工業製板-24-較多不符合人體變化規律、誤差較大的地方。本書中的公式在設計時，充分考慮了人體號型各部位檔差的變化，以及人體在圍度發生變化時，服裝板型的胸省角度和側頸點至胸高點的尺寸都隨之變化等因素。平面製圖公式仍采用傳統的胸度法(以胸圍尺寸為基準來計算和度量其他部位尺寸的方法，簡稱胸度法)。大多數計算公式以淨胸圍尺寸為依據，少數腰圍與臀圍計算公式以淨腰圍和淨臀圍的尺寸為依據。分母采用不同的數值以適應不同部位的檔差變化。公式後面的加減數值為調整數值，以達到計算數值符合人體各部位尺寸的目的。胸寬計算公式中加入了一個胸角度變量(8)，它不是一個角度概念，而是橫向胸寬線與前肩省的兩條斜線相交，兩交點之間的水平距離。這個距離對於不同胸圍尺寸是不同的。胸圍越大，8值越大，相應的胸角度也就越大。這一點與傳統的推板方法有所不同，由傳統方法推出的板，號型變化但胸角度不變。胸高點計算公式、袖窿寬計算公式、前中線至後中線距離計算公式中的 n為變形量。其作用是調整公式的計算值，使之適應人體各部位的不同變化。例如，人體的前、後腰節長度，同是 A型體，隨著胸圍的增加，前腰節會比後腰節逐漸增長。胸圍84cm時，前、後腰節長是相等的;而胸圍96cm時，實際人體前腰節會比後腰節長約1~1.5cm。從圖2-14中可以看出，前、後側頸點距胸圍線高度的計算公式分別為一+( n -1)x0.2和﹣+5.6+-( O為後領寬)，前邊公式535中多出的( n -1)x0.2部分是個變量，隨著胸圍變大， n值的增加，前、後腰節就產生了差。但現用的傳統推板方法，計算結果是等長不變的，不能精確地滿足人體變化的需要。本書的公式設計，隨著胸圍變大，前腰節、前肩省夾角、前肩斜度會逐漸增加，以準確適應人體體形變化需要。表2-1計算公式中，8為胸角度變量， n為變形量。不同胸圍，8和 n的數值不同，具體數值見表2-2。前中心線至後中心線距離公式中的( n -1)x0.1是調整前中心線至後中心線距離與胸表2-1女裝緊身原型計算公式單位: cm部位公式說明後領寬2+3後中心線至側頸點的寬度後領寬側頸點至後領深線的高度後領深3袖隆深號+28後領深線至袖窿底的高度胸圍線號+56後領深線至胸圍線的高度背長 B +17.2後領深線至腰圍線的高度臀高號+5腰圍線至臀圍線的高度背寬1+3.5後中心線至後背寬線的寬度胸寬1+3+8前中心線至前胸寬線的寬度

　　續表部位公式說明--8-( n -1)x0.1+2袖座寬前胸寬線至後背寬線的寬度(省)乳距前胸寬_0.2前中心線至胸高點的寬度後肩點至袖窿深線的高度22後肩高+3.2前肩高+1.2前肩點至袖隆深線的高度前領寬後領寬﹣0.5前中心線至側頸點的寬度側頸點至前領深線的高度前領深等於後領寬肩寬+8+1.2(省)肩點至後中心線的寬度2 B +5.6+( n -1)x0.2+胸高點高胸圍線至前側頸點的高度後領深前肩坡度20-0.7前身側頸點引出的水平線與前袖窿寬線相交，由交點沿袖窿前寬線向下量前肩坡度值作為輔助點前片胸圍+1+03(省)胸圍處前中心線至側縫基礎線的寬度後片胸圍-1+24(省)胸圍處後中心線至側縫基礎線的寬度前片腰圍興+0.5後片腰圍界﹣0.5前片臀圍-0.5+1.3(省)臀圍處前中心線至側縫線的寬度後片臀圍晉+0.5+0.5(省)臀圍處後中心線至側縫線的寬度前中心線至後中心線距離+4.7+( n -1)x0.1前中心線至後中心線距離表2-2緊身原型變形量( n)及胸角度變量(8)表胸圍( cm )變形量 n胸角度變量8( cm )1.484-1.5881.6392961.742

　　-26-服裝結構原理與原型工業製板寬加背寬計算值中的小數值的差值。袖窿寬計算公式中最後的“+2“為胸圍相對於臀圍在側縫處所收省量。(二)緊身原型製圖首先將原型各部位按計算公式計算數值並畫出基礎線圖[圖2-14( a )]。然後畫公主線結構四片式直線框架圖形[圖2-14( b )]。圖中腰圍線側縫處收省1.6cm，此數值與人體號型的型有關， Y型體收1.9cm、 A型體收1.6cm、 B型體收1.3cm、 C型體收1cm。腰圍線後中心線處收省1cm，一般情況下不作調整。前、後公主線位置的省量按前、後腰圍計算值與前中心線、後中心線

　　到前、後側縫線距離的差值確定(◇和◆的數值)。腰省按圖中標注的比例分配，可適用不同腰圍。人體體型不同時，側縫處腰省宜按相應體型選用相應收省量。最後參考圖2-15中各部位標注的尺寸，將直線基礎圖形按人體曲線美的感覺修成順暢的曲線圖形。圖2-15中標注的數值可根據不同風格、不同年齡做適當調整。圖中數字前的“+“號表示凸弧形線，“-“號表示凹弧形線。

　　第二節基礎原型製作第一節學習了立裁法和平面公式法制作緊身原型。學習和了解緊身原型的目的是為了明確掌握人體的立體曲面展開後的形態和正確的裁片排列關系。緊身原型在實際製圖中應用較少，﹣般適用於晚禮服類和較緊身的服裝款式。基礎原型是在緊身原型的基礎上加入適當的放松量而來，它是所有板型變化的基礎，也是應用最廣泛的原型。基礎原型的設計，考慮了它的廣泛應用性，在結構、板型、機能性、放松量和使用方便性等方面都進行了詳細的考慮。

　　第二章女裝原型設計與製圖-29-一、結構基礎原型采用傳統的公主線結構。在日常的服裝設計中，公主線、刀背縫、腰省等結構較常用，公主線結構的基礎原型在應用和結構轉換時都較方便，同時它也是最合體且分割片數最少的結構。二、板型考慮到原型的廣泛應用性， 基礎原型板型的尺寸和線條風格采用了比較適中的定位，適用於20~40歲不同年齡的 A型體。三、機能性基礎原型能滿足人體日常活動需要、職業裝性質的活動功能。四、放松量放松量的多少以原型的功能性、實用性作為主要條件。滿足了主要條件，基礎原型應該是較合體的板型。即正常情況下(不包括特殊要求的設計)，基礎原型應較貼合人體，是服裝製板的依據。結合上述要求和作者多年的實踐，本書基礎原型的放松量選定為胸圍、腰圍、臀圍分別都是8cm。三圍松量相同保持了人體原有的曲率比例，更充分體現了基礎原型的原始性。五、適用范圍基礎原型可以直接應用於春、夏季的套裝、上衣、襯衫的製板，不需要另加放尺寸就能達到適體和日常功能的需要。製作秋、冬套裝和上衣，可在基礎原型的基礎上進行放碼，向大號放一個碼即可，其他特殊設計的服裝需酌情另行調整。六、女裝基礎原型計算公式表2-3公式中，8仍為胸角度變量，但與緊身原型的胸角度變量數值不同。 n仍為變形量，相同胸圍尺寸情況下與緊身原型變形量數值相同(表2-4)。表2-3女裝基礎原型計算公式單位: cm部位公式說明後領寬+3.5後中心線至側頸點的寬度後領深後領寬3側頸點至後領深線的高度胸圍線+5.5+後領深後片側頸點至胸圍線的高度背長一+17後領深線至腰圍線的高度臀高 B +56腰圍線至臀圍線的高度肩寬 B 2+8.5+1.2(省)後中心線至肩點的寬度8B5角