一雅魯藏布源

　　薩嘎縣城建在雅魯藏布江北岸的山坡上，全城就一條主街。下了一晚上的冷雨，晨起山城空氣清涼怡人，新藏公路219國道穿城而過，檢查站設在街西頭，現在還未上班(早八時前)。縣城唯一的加油站在出城口處，豹子加滿了油，東方天空剛露出魚白，小城還未醒來。慢節奏生活。城外一簇簇濕潤的薄霧掠著地面彌散漂移，我和豹子沿219國道向阿裡行進。

　　新藏公路219國道北起(西北)新疆喀什葉城縣零公裡石碑，南至(東南)西藏日客則市拉孜縣查務鄉。為看希夏邦馬我與豹子走的“西峰岔道”，這一來就繞過了拉孜縣城，沒拍到219國道東終點紀念石碑是件憾事，這塊碑是自駕界的一個炫點。

　　219國道全長2140公裡，翻越5座5000米以上高山，16個冰達阪及44條冰河，219全程均鋪設在海拔4500米以上的高原地域。新藏公路219線是地球上海拔最高的公路，海拔4500以上那是雲兒和天空的家園，人間的路鋪到了天庭自然就叫“天路”了。我始終認為新藏公路是諸多進藏公路中最為險峻的線路，身、心都在地獄，“走脫”後方能共同步入天堂，這是我走完天路後對219的切膚感觸。我很明確地認為新藏公路是自駕界的一個標杆，是否親自仗量過對自駕人很重要，即不可言傳就親歷吧。

　　仲巴縣西距薩嘎150公裡，緊鄰阿裡，是日喀則最西端的一個縣。豹子一出城就攀向突擊拉山。天還沒亮透，灰暗中前面兩輛越野車跑得飛快，其中一輛是豹子的親兄弟，白色Q6型獵豹。藏地常見獵豹越野車，皮實、耐肇，通過性好。

　　219線向西伸展，穿行於喜馬拉雅與岡底斯間的寬闊谷地。

　　草場仍是一片淡黃，春風還未綠高原。太陽升起後不久，我們攀上了達阪埡口，突擊拉山海拔4920米，臨近阿裡風明顯乾燥了許多。過了山口下山時沒感覺到有太大的海拔落差，路平坦起來，這百十公裡挺順利，早早的就到了仲巴。縣城在國道的北面，穿過一牌坊門樓向北約三十公裡即到。因薩嘎是重要的食宿點，自駕車一早從薩嘎出發很早就到達了這裡，所以自駕車輛大都不在此停留而直接奔阿裡。

　　繼續向西，前方的國道更加平直，行約五十公裡，豹子駛上一小坡，道路右側現出長長的一汪湖水，四周沙圍，越往西行湖面越寬，努力地在以往的功課中檢索著，這眼前是哪一湖?不覺放慢了車速，看著、想著，“馬泉河”！我脫口而出。

　　馬泉河又名當卻藏布，是雅魯藏布江的上遊源頭。停下車駐足觀望，眼前的馬泉河河水平如鏡面，像入了定，難與下遊一瀉千裡的藏布江聯想在一起。馬泉河由喜馬拉雅與岡底斯山冰川融水匯集而形成，我到達了雅魯藏布的源頭，我親眼看到了當卻藏布。

　　二帕羊鎮

　　又西行五十來公裡到達帕羊鎮，鎮子建在219國道的兩側。已到中午飯點，街兩旁的小飯店一家挨著一家，依然是川菜一統天下。也好，在飯上節省每一個銅板為了天路行的油費、店費、過路費等，藏地窮遊不僅限於路邊搭車女，懷舊老兵也亦然呐。別想多了，有窮遊女是懷揣銀兩路邊“求搭”找感覺及日後出書用。

　　薩嘎至阿裡(馬悠木拉山口)五百多公裡，這也是以往所稱的阿裡至後藏間的五百公裡無人區。帕羊鎮位於這500公裡行程的中段，

是由後藏進入阿裡的最重要的休整點，行駛219可以不知道仲巴(帕羊是仲巴縣的一個鎮)但一定知道帕羊。帕羊鎮在新藏公路上也是鼎鼎大名的。西出帕羊街幾公裡就是一處公安檢查站，檢查站設在219道旁的一個村子裡，幾間小平房。彎腰從窗口遞進證件，領了限速單，坐回車裡我習慣性地查看清點了一番，問題來了，發現豹子的身份證(行車證)拿錯了，現在我手裡拿的是過關卡時我前面那輛某省普拉多的行車證，剛才過卡的車多，各類證件攤了一桌子，檢查的警官給遞錯了。這個差錯對於外地進藏的車輛就是一個災難性的事件，若不是我及時發現，出了關卡各自跑散，兩輛車到下一個卡口都得歇菜，真到那時我想象不出有什麽補救的辦法，我快步回到窗前，同樣拿錯證件的哪位駕駛員根本沒察覺到，經我說明，警官核實後換回了各自的證件，好在有驚無險。本想與這難兄弟聊幾句，想著對方會說句謝話啥的哈，不曾想“普拉多”一臉裝鄙像，沒出一聲。那一刻我鄙視你！　　出了檢查站駛過帕羊大橋，路南有許多連綿的沼澤、湖面，水草豐沛，牛羊低頭啃嚼著嫩葉，陽光已升至正午，溫暖著身心。豹子停在了湖邊，定時器設定30分鍾鬧鈴，午睡一會兒。

　　三馬悠木拉

　　繼續向西北行進，海拔漸高，草地望不到邊，延綿著遠處的雪山，219國道平坦向西延伸有近百公裡，期間沒有山脈，道路沒大的起伏;沒有村落，沒見到牧人和他們的牛羊，天空中也沒望見靜翅乘風滑翔的蒼鷹。時空凝結，空寂的馬悠木拉草原仿佛被神祗遺忘了。

　　帕羊至馬悠木拉近二百公裡是219 上最寧靜的裡程，沒有超車也沒有會車。我下意識地馭著豹子，意識一片虛無，沉浸在羌塘的寂靜中。

　　日頭已偏西，斜陽下，我和豹子在天涯。

　　獨駕天路到目的地是一天中的幸事，但每每自己在高原道路上行駛時心中卻生出永遠莫到下一站的念想，沒到站就一直在追求。

　　臨近馬悠木拉達阪，地貌開始起伏，草場退卻，山坡散布著堆堆殘雪，寒意陣陣。

　　經歷了昨晚的“劫難”，當夜又沒睡好，今天身心都沒怎麽恢復，從薩嘎到馬悠木拉這500公路是拚著跑的。以至於記憶不清當天的一些經歷，成書時我記憶不清當天通過馬悠木拉安全檢查站的情景，這一段時光斷了“片”。但百度上能見到馬悠木站，疲勞加一路的高海拔使然。“好記憶不如爛筆頭”我是信了得。所以寫作伊始我就紙筆不離身，許多與這部大作有關的素材會冷不丁的從腦殼中蹦出來，看似毫無征兆實則是自己太在乎這部作品、是我自己想(文稿)多了。

　　實在是回憶不起來我就不再寫了，下次回阿裡在馬悠木拉山口多呆些時候。

　　豹子駛上馬悠木拉山埡口，這兒5211米海拔，山頂依舊是經幡飄動，依舊是神的家園。馬悠木拉山南、北縱向連接岡底斯與喜馬拉雅，仿佛兩個冰雪世界間的鵲橋，極寒極曠也有風情萬種。馬悠木也是日喀則與阿裡行政區劃的自然分界線。駛過馬悠木拉山口，下到山下，道路南面呈現出一汪碧水，這是進入阿裡看到的第一個湖--公珠錯。就位於219道路旁，臨其境，秀美如珍珠。這時，我與豹子已完全進入“藏西秘境，天上阿裡”了。

　　四神山聖湖

　　阿裡古時曾被稱為“堆阿裡”，即“高地”、“上部”之意。漢史記載的“羊同”即是古阿裡象雄部落，象雄最終成為那個時代青藏高原最為強大的部族，強盛時期其勢力范圍曾及今克什米爾、印度、尼泊爾以及藏北安多、康巴一帶。

　　阿裡高原坐落著喜馬拉雅、岡底斯、昆侖等高山，舉世無雙。阿裡海拔平均在4500米以上，在這“遙遠的地球第三極”曾蘊育出西藏最古老的文明—古象雄萬物崇拜之“臃腫苯教”，象雄文字閃爍著阿裡先民智慧的光彩。

　　新藏公路行經阿裡都處於高海拔地帶，即便是相近的海拔高度氣候也比318那邊乾燥、寒冷許多。

　　西行約八十公裡來到神湖瑪旁雍錯。瑪旁雍錯是佛教、印度教、古象雄臃腫苯教眾信徒心目中最聖潔的湖，信眾相信喝下這聖湖中的水能洗脫百世的罪孽。

　　聖湖南臨納木那尼峰，藏民稱之為喜馬拉雅的第五女神，女神智慧喜戶外。納木那尼峰海拔7694米，系阿裡地區最高峰。

　　極目天際，聖湖湖水與雪山相連，湖藍天藍，水天一色。在地球的第三極，博大的深藍色精靈—瑪旁雍錯靜如涅槃，茹茹弗動。

　　拉昂錯緊鄰在聖湖的西邊，聖湖淡水，湖中魚兒群遊，拉昂錯水鹹(鹹水湖)，無生物，不時有牛羊溺亡，詭異了，故稱“鬼湖”。近距離看鬼湖卻風光無限，湖水含有鹽比重不同吧，鬼湖的湖水藍得不能再藍了，風中不興波瀾，湖四周金沙環繞，藍寶石般的湖水中倒影著神女—納木那尼峰。

　　兩湖間一條道路向南通往普蘭口岸。普蘭是“三年邊建”時期我們施工部隊到達過的阿裡最東邊的的一個縣城。那時阿裡少有客運班車，到阿裡要麽專車，要麽搭車，八十年代初，國人尚在冰箱、彩電、喇叭褲階段，沒有旅遊的概念。八四年我在阿裡沒見到過一個國內遊客(見過個別老外)。

　　又西行三十公裡來到神山腳下(巴嘎鄉)，從219國道岔出一條道路向北通向神山旅遊接待中心。中心開著門，但未見工作人員，大屏幕循環播放著攝人心魄的神山聖湖景致宣傳作品。瀏覽了一會兒也未見有人出來招呼，越野車駛進中心廣場北邊的小鎮，這鎮子就是塔欽了。昔日神山下的一個小村莊，現在賓館、餐飲林立，是神山最大的接待點。

　　時辰已近黃昏，神山下天色青灰，這是阿裡特有的暮色，是眾多褐青色山體映襯的結果吧。神山岡仁波齊為岡底斯山的主峰，海拔6656米，岡仁波齊藏語“雪山之寶”意，在佛教西來之前這裡是苯教的神山，稱“九重萬山”。臃腫苯祖師辛饒·米沃天降聖山並在此修行布道，後佛入藏地，苯、佛鬥法，佛大勝，從此聖山易主成為佛教聖地。印度教認為其法力最無邊之神--濕婆聖人曾居於此。耆那教則認為其創始人瑞斯哈巴那刹聖者在此修成得道。

　　中國乃至世界沒有那座山能如此神聖，能成為眾教派共同的聖地。所以每年天氣轉暖，就會有大批不同國籍、不同教派信仰的朝聖者，從世界各地來到神山，轉山祈福，頂禮膜拜。岡仁波齊峰為冰雪圓塔，無論從哪個方向眺望岡仁波齊之巔都和諧對稱，故能海納百川成為不同信眾共同的宇宙中心。仰視了。

　　信眾來到岡仁波齊都向往轉山朝聖，我敬仰佛法，未入佛門連居士也不曾，西藏有眾多神山，已親近過珠穆朗瑪，禮佛自在心中，遂不能逐山敬仰了，所以今天決定趕往古象雄王朝的故都—劄達。

　　三十三年前，“三年邊建”時期我所在的烏魯木齊軍區陸軍第十七醫院就駐扎在劄達。

　　出塔欽來到遊客接待中心廣場，廣場上有許多紅嘴海鷗，喂了鷗們幾包速食面，紅嘴鷗也善解吾意，低空拍著羽翅算歐們擺的造型吧，讓我愜意地拍了一陣。和大鳥們玩了一陣後，豹子離開廣場右轉向西北方向駛去。

　　219國道繼續平坦著，路基很低，快與地面平齊了，在這樣的路面行駛不會有太大的壓力，視力所及依然是淡黃的草地，寬廣的讓人無法想象，就這樣奢侈著我的雙眼。行駛有八十多公裡到達門次鄉，已進入葛爾縣境內。例行的邊防安全檢查，限速單終點寫的是葛爾，這下樂了，門次鄉距葛爾一百五十多公裡，兄弟我今個去劄達，盡多再跑五十公裡到巴爾就下219線了，這意味著這張限速單無法對號入座地約束豹子的到達時間(於限速同理)。我和豹子撒開蹄兒狂奔，接近葛爾藏布濕地了，草原漸漸泛起了綠意，一簇簇矮灌木星布大地，斜陽下吐露出阿裡高原春的生機。

　　黃昏時刻，太陽將將隱入地平線，大地暗了下來。車開了燈，就在這個片刻，我一生從未見到過的天象浮現在天際:天邊怒放著火一樣赤色雲層，火燒火燎的“火燒雲”彌漫天際，雲呈爆射狀，熾赤閃耀，光亮度如日照，裸眼根本不能直視。平生第一次目睹高原落日火雲奇觀，震撼了。我詢問過阿裡自駕者，高原落日火赤雲天象可遇不可求，我為自己的巧遇喝彩。

　　五紅心東北餃子館

　　還沉靜在赤色天象的回味中，豹子已來到了巴爾，這裡阿裡軍分區設有兵站，巴爾兵站在219線上也是挺有名氣的。

　　“丁”字路口處，一條道路岔向西南，路標指示著“劄達”方向，由巴爾離開219線沿著這條道路向西南行駛134公裡可到達劄達縣城，這條道路稱作“巴劄公路”即巴爾至劄達間的縣(X)705公路。1984年邊建部隊到達這裡的時候還沒有這條路，當年我們進到劄達走的是219國道“那不如”岔口(以前稱那布羅)，這個岔口在219國道巴爾以西大約60公裡處。從“那不如”進入劄達縣城的這條道路現在被稱為進入劄達的“老路”，84年我們陸軍第十七醫院就是從這條“老路”進入到劄達縣城的，33年前這條道路異常險峻，“那不如”到劄達有150多公裡，中途翻越喜馬拉雅西端北支脈---阿伊拉日居山的兩個5300米以上的達阪。當時的路況極差，許多路段就是車輛在荒原上自行軋出的車轍印走向，每年十月至來年四月冰雪封路，劄達縣城一年裡有近半年時間是與外界隔絕的，幾乎成為一座“孤島”。

　　為徹底暢通劄達與國道間的連通，1984年重新選線，避開阿伊拉日居山高海拔險阻，由巴爾再修一條通往劄達的路。道路由邊建施工部隊、烏魯木齊軍區四師十二團開工修築，85年竣工通車，這就是現在“巴劄公路”的前身，這條道路後經當地政府數次改擴建現已四季通達。

　　車停在219與“巴劄公路”的三岔路口，望著已完全黑暗的天空心裡盤算著這夜路敢進劄達不?新路(巴劄公路)雖避開了阿伊拉日居山高海拔地段，但仍要翻越阿山的南余脈。正在猶豫，劄達方向駛出一輛白色轎車，經詢問答案是否定。新路依然有許多險要路段，“白色轎車”最不讚同我夜行巴劄公路的原因是;X705線為上、下兩車道，路面比同等級(四級)道路要窄近一米，且巴劄路夜間多行駛重型卡車，小車晚上在這樣的道路上與重卡回車或同向行駛都是極不安全的，我采納了。

　　巴爾極小，舉目四望也未見賓館、餐飲等招牌、建築，219沿線的兵站一般都不對外接待，整個巴爾就是一些平房，夜晚沒幾盞燈光。“白車”見我發愣送上一句話:路(219)東有一家東北餃子館可食宿。沒旁的選，我又照辦了。

　　餃子館全名“紅心東北餃子館”，至今感謝“白色轎車”指引我來到這家店。我在這間店餐飲、住宿，最收獲的是我與店家夫婦結為摯友。餃子館餐飲部有個六七十平米，幾張桌子連著廚房，收拾的乾淨利索，太鍾愛屋中間的那個大生鐵爐子了，咕嘟著個大銅壺，開水升騰的熱蒸汽溫暖著小屋，來的都是客，誰喝誰倒，自斟自飲，其樂融融。我要了份酸白菜豬肉餡大餃子，憑心而論，這盤餃子就是擱在內地的任何一個城市，其用料、品相、味道在同行業都是屬上乘的，更何況是在阿裡高原上，口福啊。價錢就不用說了，不是怕人家誤解我嘚瑟真想自行加上點，可口的美味佳肴能給人們的身心帶來巨大的歡愉，尤其是在阿裡巴爾的這個晚上。

　　餃子館夫婦倆熱情地招呼著客人，小店雖小但在這方圓百十公裡之內是獨此一家，生意紅紅火火，這可是在喜馬拉雅山南麓海拔4552米的高寒區開店呀。僅長期生活在這樣的海拔高度地區就已是堅強了。倆人春天來到阿裡，秋季回東北，遷徙的候鳥般。

　　吃著一不小心就順嘴流油的東北大餡餃子，與店夫婦倆嘮著嗑，餃子館獨特的地理位置及夫妻倆周到的打理，使得相當些進出劄達的香客、遊人慕名造訪小店。

　　店女主名徐立珍，男掌櫃名張化東，夫妻倆都是東北牡丹江人。東北人特有的豪爽，錢多錢少都是客，有錢沒錢都吃飯，有時遇到“窮遊”玩家，餃子是不能享受的了，“吃碗面條還講價”，女主小徐快人快語道，“那也不能讓孩子(學生)餓著呀”，女主做主了，直接免了單。

　　到了旺季，找不到宿營的遊子們乾脆就睡在小店的地上。七八月份在阿裡能有這樣的待遇是件幸事。小店能遮擋高原的風雪，這最重要。10元/人/晚，且是給了才收，阿彌陀佛，類似的軼事多多······在喜馬拉雅山下開店賣飯本身就是一樁善事。阿裡曠野上往來的香客、遊人因小小的餃子館而倍感溫馨。小店的門頭招牌燈晚上不關(如果不停電的話)，在高原，夜裡亮起一盞燈是善舉，朝聖的旅人在黑夜裡見到燈火就知道離他(她)的同伴們不再遙遠了。

　　這不，徒步者、騎族、四輪自駕客及外國友人紛至遝來，到小店的來訪者莫不被夫妻倆能在這樣的氣候環境下，仍樂觀、俠義的身心經歷所感動。小兩口倆常被拜訪者“拉出去”合影，也不管小夫妻是忙著還是有閑，男掌瓢張化東告訴我說;鍋上正煮著肉也給拉出去照相， 那一鍋可有好幾十斤呢，恐糊了鍋，也恐耽誤了給客人們上飯菜。哈哈，今晚夠樂的了，小店和它的主人們早已是新藏公路阿裡段上的“網紅”了。晚上女主將我安置在東廂房，餐廳東隔壁，是一間客房，四張床，今晚就住我一人，60元/晚，再一次感動。女主說旺季時能睡十幾門。有電熱毯，只能開到半夜，下半場停電，果真下半夜凍醒了，沒拉窗簾，從窗戶直接能看到漫天的星鬥，其它床上有足夠的被子可供我保暖，蓋少了不管事，壓多了喘不上氣，本身就缺氧的緣故。在拉薩沒去著名的觀星點--拉薩天文台暗夜公園看星星，對我這個愛看天的獨行男是件憾事，這會兒索性穿戴整齊到戶外去看星星吧。巴爾下半夜停了電，整個區域沒一點亮光，道路上不再有車過往，高原的月夜被還原到本色。天黑的平靜、自然，坐在小店的前庭，乾爽的高原風透人筋骨，冷的也透徹。地，自然的黑;星，原本的亮，今夜我看到的是天體的原狀，這又是人生的一次奢侈的呆。

　　今夜巴爾夜空上的星星繁多，“如恆河中所有沙數”，多的象恆河中所有的沙粒那麽多，古龜茲高僧鳩摩羅什說;“如是我聞”，我是聽佛這樣講的。

　　釋迦牟尼佛想著凡夫不一定理解到位了，又說了一句“如是沙等恆河”，把恆河中的每一粒沙變成一條恆河，這些個恆河中沙的總數就是今夜巴爾暗夜空上星星的數量，也是在比喻“多”，讀這兩句《金剛金》要用心，定力不及會走不出來的。藏地有“毒”，阿裡最“毒”，慎入！