1972年，我們這批熱血青年響應號召，下放到嶽陽錢糧湖農場七分場七隊，這裡與華容縣的墨山鋪小鎮相鄰，兩者的邊界線就橫亙在錢農大橋之下。雙搶過後，隊裡難得開恩給予知青們一天假期放松身心，面對這一天寶貴的休息時間，同學們熱烈討論著出遊計劃。大多數人想去熱鬧繁華的總場層山遊玩，但我與彭國建卻另辟蹊徑，提議就近去墨山鋪小鎮感受一番，還可以趁機滿足一下長期缺乏葷腥滋養的身體。這個提議得到了大家一致讚同。

　　沿著蜿蜒曲折的機耕道徒步數裡，我們來到了農場與公社之間的分界點——錢農大橋。這座大橋雖不過六七十米長，卻是連接兩岸的重要通道，橋下流淌著一條人工挖掘的灌溉渠，渠水潺潺，見證著兩岸土地的豐收與希望。跨過大橋，北側便是公社的地盤，南側則是我們的錢糧湖農場。

　　一路歡聲笑語，我們花了大約兩個小時的時間，終於走上了那條通往華容縣的市級公路，也就是歷史上可能記錄著曹操敗走的“華容道”。雖然不曾考證是否為同一路徑，但踏上這條寬闊的路面，我們禁不住遙想當年古戰場的壯觀景象。沿途可見百姓在公路上晾曬稻谷，一片田園牧歌般的寧靜祥和。廣闊的田野上，新插的禾苗還未完全返青，星星點點的魚塘鑲嵌其間，呈現出魚米之鄉的豐饒與蒼涼之美。山腳下，一條古老的石板街串聯起黨政機關、學校、醫院和唯一的供銷合作社，構成了小鎮的生活脈絡。

　　出於好奇，我向路邊一位鶴發童顏的老者詢問墨山名稱的由來。老人微微一笑，示意我們站遠些觀看:“你看那座山，遠觀宛如一幅水墨畫中的墨山，可當你走近細瞧，卻是綠樹成蔭，鬱鬱蔥蔥。翻過這座山，沒過多久便可抵達長江邊。”這番描述增添了墨山的神秘色彩，讓我們愈發想要探索其背後的秘密。

　　臨近中午，饑腸轆轆的我們來到了鎮上唯一一家國有飯店。一位系著圍裙的服務員熱情地招待我們，我們按照當地特色，豪爽地點了四道硬菜:紅燒水魚、黃燜鱖魚、青椒炒肉以及溜豬肝。在那個物資匱乏的年代，這樣的菜肴可謂奢侈至極。等待的過程稍顯漫長，約摸一刻鍾後，香氣四溢的菜肴逐一端上餐桌。果然不負魚米之鄉的盛名，每一道菜品分量十足，口感鮮美。尤其是那盤紅燒水魚，肥厚的裙邊在熱氣中若隱若現，整盆水魚肉質飽滿，入口即化，沒有一根魚骨，那滋味妙不可言，直到今天仍深深地刻在我的味蕾之上，成為我人生中最為難忘的一頓美餐。一頓飯下來，總共花費不過幾十塊錢，但在當時，已是不小的開支。如今回想起來，那水魚乃是真正的野生品種，如今即使費盡心思尋找，也很難再品嘗到那樣的美味。

　　時光荏苒，多少年後得知，HUN省曾經規劃了幾座核電站，其中之一選址就在墨山附近。前些年，當我再度踏足這片熟悉的土地時，卻發現農場已被撤銷並入鄉鎮，墨山鎮也更名為采桑湖鎮。滄海桑田，變化巨大，不變的是這片土地的富饒與生機。墨山，如同家鄉的嶽麓山一般，雖無相伴的姐妹山，卻以其獨特的韻味彰顯著世事滄桑與變遷。2022年3月31日晚，我坐在燈下追憶往昔，那頓墨山小鎮的水魚宴，以及那些與青春、土地緊密相連的歲月，仍在心頭揮之不去，歷久彌新。